오늘의 이동루트
숙소(베를린 마루방 민박) ➜  글리니케 다리 ➜ 상수시 궁전과 공원 ➜ 빌머스도르퍼 거리 ➜ 숙소(베를린 마루방 민박)

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❙금일 숙소 : 마루방 민박(한인민박 in Berlin)
❙금일 자동차 이동거리 : 60 km



아침 식사를 하고 커피까지 마시면서 숙소 주인 아주머니의 얘기를 듣다보니 시간이 10시가 훌쩍 지났다.  매번 나이어린 학생들만 상대하다가 우리같이 조금 늙은(?) 손님이 반가우셨나 보다. ^^
오늘은 프로이센의 프리드리히 대왕의 여름 궁전이었던 상수시 궁전(Sanssouci)과 공원을 보려 한다.


상수시 궁전으로 가기위해 베를린(Berlin)과 인접한 도시 포츠담(Potsdam)으로 이동한다.  포츠담은 브란덴부르크(Brandenburg)주의 주도이다.



상수시 궁전까지는 숙소에서 약 30km 정도 떨어져 있고, 고속도로로 잘 연결되어 있다.


거리상으로 보면 국도를 이용하는 것이 훨씬 가깝지만 고속도로 통행료가 없는 독일에서 만큼은 최대한 빠른 코스로 가려고 한다.


고속도로를 빠져나와 국도로 접어들었다.  양 옆에 울창한 숲으로 이루어진 1번 국도의 풍경이다...  
독일 사람들은 세상의 나무가 모두 없어지는 날 자신들의 나무를 벨 것이라고 얘기 할 정도로 숲을 소중하게 생각하고 있다.


왠지 시골인심이 팍팍 묻어날 것만 같은 호텔


포츠담과 베를린의 경계인 글리니케 다리(Glienicker Brucke)이다.   그다지 특별해 보이지 않는 다리이지만 소련과 미국의 양국 냉전시대에는 체포된 스파이를 교환하는 장소로 많이 사용되었다. 

영화에서 매번 보던 다리 양끝에서 서로 차를 세워 두고 스파이를 교환하던 모습은 바로 이 다리에서 모태가 되어서 만들어 진 것이다.   -> 이 사실을 듣고 나면 이 다리가 조금 특별해 보이지 않는가??  ^^


그리고 글리니케 다리(Glienicker Brucke)가 있는 호수 어딘가에 누드 해변이 있다던데,  시간이 되면 한번 가보련만 .... ^^;;


글리니케 다리를 건너면 포츠담 시내로 접어들게 된다.  


어디서나 옛 모습을 잘 간직한 모습에서 살짝 부러움이 생긴다.


상수시 궁전 앞의 풍경..  이제부터는 차를 세워 둘곳을 찾으면 된다.


상수시 궁전 인근에 주변이 멋진 숲으로 이루어져있는 괜찮은 주차장이 있다.  가격도 한시간에 0.5유로로 매우 저렴한  곳이다. 그런데 막 코인머신에서 동전을 넣으려고 하는 순간 자동차로 출발중인 아주머니가 시간이 남는다며 자신의 티켓을 주셨다.    티켓을 보니 어찌나 시간도 많이도 끊어 놓으셨는데 오늘 오후 5시까지 주차해도 될만큼 시간이 된다.  우리도 그냥 받기만 할수 없어 한국에서 준비한 북마크를 하나 드렸다.  ^^    

비록 천원짜리에 불과한 북마크지만 한국 전통 문양이 새겨져 있어, 받는 현지 사람들의 반응이 좋다.


차를 세워두고 상수시 궁전으로 걸어가고 있다.  포츠담은 굉장히 큰 대도시로 생각했는데 의외로 수수하고 인정 넘치는 시골스러운 도시다.


상수시 공원의 안내도..  상수시 궁전은 이 공원안에 있다.


상수시 공원의 입구.. 


입구에는 오벨리스크(Obelisk)가 하나 서있다.  한때 프로이센이 유럽 대륙을 호령했을 시절 어딘가에서 가져 왔을 것이다. 
이 오벨리스크에는 꽃과 번영의 여신인 플로라(Flora)와 나무의 요정인 포모나(Pomona)가 장식되어 있다.


베르사유(Versailles) 궁전에서 모티브를 얻어 만든 궁전 답게 정원이 엄청나게 넓다.


상수시 공원 안으로 들어가면 가장 먼저 보이는 건물은 바로 회화 갤러리(Bildergalerie)이다.  1763년에 문을 연 이 갤러리는 반다이크와 루벤스, 그리고 카라바조의 작품이 전시되어 있다.    
 

기하학적인 무늬로 조성된 프랑스식 정원의 중앙에는 꼭 이런 분수대가 있어야 꽉 차여진 느낌이 든다.  이미 이 궁전을 만들던 당시에 일류 건축가는 프랑스식 조경 설계를 할수 있는 능력이 필수였고, 귀족이나 왕족들은 자신만의 궁전과 정원을 갖는 것이 유행이었다. 


프랑스식 정원은 원근법을 중시하여 일렬로 나무를 심고 소실점이 그 중앙 한 곳으로 모이게끔 만들어 놓은 것이  특징이다.


상수시 공원의 입구에 있던 오벨리스크에서도 보았지만,  프랑스식 정원에는 그리스, 로마신화에 등장하는 신이나 영웅들의 조각이 빠지지 않는다.  


기하학적이고 원근법에 치우친 프랑스식 정원은 너무 인공적인 느낌이 들지만,  모처럼 확트인 공간에 오니 기분이 좋아진다.


상수시 궁전은 <바인베르크테라세(Weinbergterrasse)>라고 불리는 계단식 포도밭과 덩굴로 이루어진 언덕 위에 있다. 
바인베르크테라세를 번역하면 포도밭 테라스 정도 된다.  


이 계단식 포도나무 정원은 백성들을 사랑하기로 유명했던 프리드리히 대왕(Friedrich der Grosse)이 백성들에게 나눠주기 위해 심었다는 설이 있다. 하지만 백성들에게 나눠 줄 정도로 포도나무가 많아 보이지는 않다.


포도나무 정원에서 내려본 정원과 분수대..  기하학적인 모양이 프랑스식 정원의 전형적인 형태이다.


훗날 독일의 로코코 양식의 대표적인 건물이 된 이 궁전은 평소 예술가적 기질이 풍부했던 프리드리히 대왕이 스케치 한 것을 바탕으로 만들었다고 한다.   그리고 궁전을 너무 사랑한 나머지 대부분 이곳에서 지내다 죽었다고 한다.


프리드리히 대왕의 여름 궁전인 상수시 궁전은 프랑스어로 <근심 없는 궁전>이란 뜻이다. 프랑스 문화에 심취했던 프리드리히 대왕이 베르사유 궁전을 모방해서 만든 덕분에 <프로이센의 베르사유> 라는 별명을 가지고 있기도 하다. 


베르사유 궁전을 모방하여 만든 궁전이기는 하지만 프리드리히 대왕은 남에게 보여주는 호화로움 보다는 휴식을 취하고 미술과 문학 활동에 전념할수 있는 수수한 공간을 만들고 싶어했다고 한다.



궁전 동쪽에 설치된 청동상..


궁전 뒷편에 궁전 입장 티켓오피스가 있다.  그 옆에는 조그마한 기념품 가게가 있는데 영국의 포트메리온 도자기를 팔고있어 의야해 했다.  독일에도 마이센 자기 등 유명한 도자기 회사가 있는데 하필이면 영국제품이 이곳에 ..? 

티켓 오피스에서 입장권을 산다고 해서 바로 입장 할수 있는 것은 아니고 30분정도 뒤에 입장할수 있다.


상수시 궁전 뒷편에는 바깥으로 나가는 출구가 있다.  시간도 남았는데 잠시 나갔다 들어오기로..


궁전 밖으로 나오니 가장 눈에 먼저 보이는 것은 네덜란드식 풍차다. 


간 큰 풍차의 주인은 궁전때문에 바람이 막혀서 풍량이 줄었다고 프리드리히 대왕에게 보상을 요구 했단다.
현재는 무슨 레스토랑로 사용된는 듯 하다.


풍차 인근에 있는 포츠담의 여행 안내센터.. 이 곳에서 무료 관광지도를 받을수 있다.


시간에 맞추어 상수시 궁전에 입장했다. 들어가면 영어로 된 오디오 가이드를 하나씩 지급되는데 대신 내부 사진찰영이 엄격하게 금지가 되어 있다.   따라서 내부의 로코코 양식의 화려한 가구나 내부 인테리어를 사진에 담아올수 없었다.  
 
베르사유 궁전에 영향을 받아 만든 궁전이지만 크기는 베르사유에 비해 아담한 단층 건물인지라 내부 투어시간도 생각보다 짧았다.  궁전을 나오기전에 꼭 해야 할것은 화장실을 들르는 것이다.    이 넓은 상수시 궁전과 공원에 관광객을 위한 변변한 화장실이 하나 없기 때문이다.   그나마도 0.3유로의 비용을 지불해야 한다. -_-


상수시 궁전 옆에는 프리드리히 대왕이 그가 사랑했던 개와 같이 잠들어 있다.   그는 생전에 주변의 사람들 보다 개를 더 신뢰했다고..


포도나무 옆에 철문은 어떤 용도로 사용하는지는 모르겠다.


앞에서도 언급했지만 프리드리히 대왕은 이 궁전을 너무나 사랑했다.   선왕이었던 아버지에 의해 사형에 언도되었다가 집행되기 직전 취소된 적도 있었을 만큼 아버지와 사이가 좋지 않았던 그는 아버지의 도시인 베를린을 싫어해서 이곳에서 모든 업무를 처리했다고 한다.


이 멋진 포도밭 테라스를 포함한 상수시 궁전과 공원은 유네스코에 지정된 문화유산으로 등록되어 있으며, 포츠담(Potsdam) 시를 <기쁨의 정원>이라는 별명을 가지고 있는 도시로 만들었다.
 

오늘의 이동루트 
숙소(베를린 마루방 민박) ➜  초(Zoo)역 ➜  카이저빌헬름 교회 ➜  전승기념탑(티어가르텐) ➜  브란덴부르크개선문 ➜   박물관의섬(페르가몬 박물관, 알테박물관) ➜ 베를린타워 ➜ 체크포인트 찰리 ➜ 포츠담 광당(소니센터) ➜  숙소


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❙금일 숙소 : 마루방 민박(한인민박 in Berlin)
❙금일 이동 경로

브란덴부르크 개선문(Brandenburger Tor)에서 동쪽으로 박물관의 섬까지 이르는 길은 <운터 덴 린덴(Unter den Linden)>이라고 해서 베를린의 상젤리제 거리라 불리는 번화가이다.

베를린의 상젤리제 맞는 거야..?  공장도 아니고 왠 파이프가 하늘로 날아다니는지..

생긴걸로 보면 상수도 관처럼 보이는데..

<운터 덴 린덴>.. 베를린의 상젤리제라고 해서 나름 많은 쇼핑몰과 상가 들을 기대했는데.. 단지 길 넓은 것만 비슷하다는 생각이 드는 곳이다.

대신 역사적으로 유명한 건물이나 박물관이 모여 있는 곳이다.

청동 기마상 뒷편 건물들은 훔볼트 대학(Humboldt-Universität zu Berlin)이다. 프로이센의 교육개혁가였던 빌헬름 폰 훔볼트의 이름에서 유래된 이 대학교는 1810년도에 만들어져 200년의 역사를 자랑하고 있다.

 

훔볼트 대학(Humboldt-Universität zu Berlin)은 한때 나치의 집권으로 나치즘 교육의 산실이기도 했던 오명의 역사도 같이 가지고 있는 곳이다.

훔볼트 대학 앞에 있는 기마상의 주인공은 프로이센의 국왕이었던 프리드리히 2세(Friedrich II )이다.
오스트리아, 러시아, 프랑스 등 유럽의 강국과 전쟁을 하면서도 결코 밀리지 않을 만큼 국력을 회복시켰으며, 국민을 위한 노력을 게을리 하지 않은 덕분에 <프리드리히 대왕(Friedrich der Grosse)>라고 불릴 만큼 이 곳에서는 유명한 인물이다.

홈불트 대학의 반대편에는 베벨 광장(Bebelplatz)라고 불리는 광장이 있다.  사진의 좌측편 건물이 국립 오페라 극장이이며 중아의 돔은 성 헤트비히 성당이다. 이 광장에는 <베를린국립오페라극장>과  <구 도서관> 건물이 위치해 있다.  

<베벨 광장>에서 <국립 오페라 극장(Staatsoper Unter den Linden)>과 마주보고 있는 <옛 도서관(Alte Bibliothek)>..  현재는 공사중이다.  1933년 나치가 지배할 당시 이 광장에서 반 독일 정서의 책들 20,000여권이 불태워졌었다.
독일판 분서갱유 사건이었다..

이 사건을 안타까워 하며 "책을 태우는 자는 곧 인간도 태울 것이다" 라고 쓴 소리를 한 독일 시인 하인리치 하이네(Heinrich Heine)의 말처럼 그 이후 나치는 유태인 학살을 자행하기 시작했다.

베벨 광장 중앙 바닥에는 이 사건을 기념하기 위한 유리로 된 조형물이 있다. 유리 바닥 안에는 20,000권정도가 보관될수 있는 도서관과 빈 책꽃이가 만들어져 있다.

1742년도에 만들어진 베를린 <국립 오페라 극장(Staatsoper Unter den Linden)>은 2차대전때 파괴된 것을 다시 복원한 것이다.

베를린 국립 오페라 극장 건너편에는 역시 신고전주의 양식의 조그만 건물이 눈에 띤다.
노이에 바헤(Neue Wache)라고 불리는 전쟁 희생자 추모관이다.

추모관 안에는 케테 콜비츠(Kathe Kollwitz)의 <죽은 아들을 안고 있는 어머니>라는 작품이 있다.
그런데 이 작품과 바닥이 젖어 있는 이유는..

천정에 이처럼 홀이 뚫려 있기때문이다.

오늘 처럼 비가 오는 날씨에는 꼼짝 없이 비를 맞을수 밖에 없는 작품이다. 
사실대로 실토하면 이곳에 이 작품을 보려고 들어 올려고 온것이 아니라 비를 피하다 보니 얼떨결에 이곳에 들어오게 된 것인데..  ^^

모진 눈과 비를 맞게끔 지붕에 홀을 뚫어 놓은 것은 전쟁으로 인한 고통을 더 강하게 표현 하고자 하는 의도라고 한다.
비가 내리는 오늘 보니 더더욱 그러한 느낌이 잘 전달되어 온다.

<노이에 바헤> 길 건너 편 사진속 아치 밑에서 우리는 비를 잠시 피하고 있었다.   사진으로는 잘 보이지 않지만 아치 옆에는 고급 레스토랑 주방과 연결된 출입구가 있었다.  레스토랑 종업원으로 보이는 한명의 청년이 담배를 피우려 잠시 나왔다가 우리가 비를 피하고 있는 모습을 보더니 다시 안으로 들어가 우산하나를 들고 온다.  자기의 선물이라며 우산을 넘겨주는 그 청년의 얼굴에 피어난 따뜻한 미소와 그 마음이 너무나 고마웠다. ㅠㅠ

뭐 그다지 좋은 우산은 아니지만 비를 막기에는 부족함이 없다.  선물 받은 우산을 펼치고 좋아라 하는 도도의 기념샷
이런 것도 여행이 주는 작은 기쁨이다.  실제 이 우산은 우리 여행중에 정말 유용하게 잘 사용했다.

슈프레 강(Spree)이다.  그리고 강 오른편이 바로 베를린의 유명 박물관이 모여 있는 박물관의 섬(Museumsinsel)이다.
 

베를린의 대표적인 랜드마크인 베를린 타워(Fernsehturm)..   

베를린 대성당(Berliner Dom)은 베를린에서 가장 큰 규모의 교회로, 상당히 오래되어 보이는 외관과는 달리 비교적 최근에 건설된 것이다.

알테 박물관(Altes Museum)..  이집트 박물관으로도 불리는 이 건물은 유명한 네테르티의 흉상이 전시되어 있는 곳이다.

베를린 대성당은 프로이센 왕과 독일제국 황제를 배출한 명문가인 호엔츨레(Hohenzolle)가문의 묘지로 이용되기 위해 만들어졌다.  원래도 이곳에는 교회가 있었지만 바티칸의 성 베드로 성당을 모방하여 현재 모습으로 만든 것은 1905년이었다.  그나마도 2차대전때 파괴되어서 방치되어 있다가 1975년부터 재건이 시작되어서 1990년대 까지 복원을 해왔기 때문에 외관과는 다르게 그 역사는 얼마 되지 않는 건물이다.

베를린 대성당과 알테박물관 앞에는 루스트가르텐(Lustgarten) 불리는 정원(광장)이 있는데 이전에는 채소밭이었다고 한다.  이 곳에는 집시로 보이는 여자들이 관광객을 상대로 "Do you speak English?" 라고 물어보면서 뭔지 모를 호객행위를 하고 있다.

알테 박물관 앞에는 조각가 알베르트 볼프(Albert Wolff)의 청동 작품 <Lowenkampfer(사자 사냥꾼)>이 서있는데 사실적이고 역동적인 모습이 장관이다.  사실 이 작품은 처음에는 19세기 독일을 대표하는 조각가 크리스티안 다니엘 라우흐(Christian Daniel Rauch)가 작업하다가 그가 죽은후 알베르트 볼프가 완성한 것이라고..

구 국립 박물관은 현재 공사중이다. 

신 박물관으로 태어 난다는 문구가 적혀있는 벽면에는 재미있게도 박물관의 과거, 현재, 미래를 볼수 있는 구멍이 뚫려 있다.  하얀 플라스틱으로 만든 구멍을 통해 보는 풍경은 아래 사진과 같다.

현재의 박물관은 공사중이다.. 하필이면 구멍 앞에 큰 차가 가로 막고 있다. -_-

미래의 박물관의 모습.. 현재의 완공된 후의 모습이 되겠다.  조감도 같은 것을 볼수 있게끔 만들었다.
우리가 여행 당시에는 공사중이었던 이 박물관은 현재는 개관해서 많은 사람들이 입장하고 있다고.. 

페르가몬 박물관(Pergamonmuseum) 과 슈프레 강..

페르가몬(Pergamonmuseum) 박물관이다.  1910년부터 1930년까지 20년에 걸쳐 완공되었다. 내부에는 그리스, 로마, 페르시아 등의 진귀한 유물이 많으며 현지 유적지에서 옮겨져 전시되고 있기때 문에 유물 반환을 위한 국가간 법적 논쟁에 휘말려 있기도 하다.

더 재미 있는 것은 이 중 진귀한 것들은 소련군대가 이곳을 점령했을때 수거 되어서 러시아 푸시킨 박물관이나 에르미타주 박물관에 전시되어 있는 것..  약탈한 것을 또다시 약탈해 간 셈이다. ^^

박물관 앞에서 파는 먹음직 스러운 프리첼.. 사는 사람도 파는 사람도 즐거워 보인다.

(4)에서 계속

오늘의 이동루트 
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❙금일 숙소 : 마루방 민박(한인민박 in Berlin)
❙금일 이동 경로

카이저 빌헬름 교회와 그 옆에 새로 만든 교회를 보고 나온뒤, 우리는  티어가르텐(Tiergarten)중앙에 있는 전승기념탑과 브란덴부르크 개선문쪽으로 이동하려고 한다.  티어가르텐(Tiergarten)은 한국말로 번역을 하자면 동물원 정도 되는 곳이지만 현재는 공원으로 사용중이며, 베를린 시민의 좋은 휴식처가 되고 있는 곳이다.

교회 앞의 쿠담거리(Kurfurstendamm)는 번화가 답게 늘 많은 사람들로 붐비고 있다.

교회 옆에는 유로파센터(Europe-Center)라고 불리는 상가가 있다. 여행지도에 이 상가가 표기되어 있는 이유는 안에 여행안내센터가 있기 때문.. (하지만 어디 구석에 숨어 있는지 찾다가 포기 했다.) 
우리에게도 친숙한 KFC.. 하지만 영국에서 소금 덩어리 치킨에 한번 덴 이후 쳐다 보지도 않는다.

굉장히 난해한 조형물들..

유로파 센터에 여행안내 센터는 대신 한 여행사를 지나치게 되었는데, 정면 유리창에 전 세계 여러 도시별 여행상품들과 금액들을 써두었다. 한국사람들이 가고 싶어 마지 않는 파리는 이 곳에서는 단돈 99유로(18만원 정도)면 갈수 있다. 
그나저나 도쿄는 있는데 서울은 왜 없을까..

쿠담거리에 하루 3유로(5,000원)짜리 초 저렴한 주차장이 있다.   번화가임을 감안하면 정말 싼 것이다.
(바깥에 크게 써 붙여 둘만 하다.)

마치 중국의 건축물을 보는 듯 한 느낌의 베를린 동물원 입구다.  베를린 동물원은 세계적으로 유명한 동물원중에서 하나로 1844년에 만들어져 160년의 역사를 가지고 있다.   전세계의 대부분의 동물들을 1400종 이상 보유하고 있으며 멸종위기의 동물을 잘 사육하여 야생으로 보내는 프로그램을 시행하고 있다고..유럽사람들이 베를린에 오면 꼭 한번 들리는 곳이라고 한다.

독일의 보행신호 표시는 관련 디자인 제품이 나올 정도로 독특하고 귀엽게 생겼다.

늘 생활속에 자전거와 친숙한 독일 사람들.. 

노상주차는 시간당 1유로(1,800원) 정도 수준이다.  번화가는 조금 벗어 나서 그런지 비싸지도 않은 적당한 수준의 금액이다. 
번화가를 제외하면 대부분 유럽에서 노상 주차 요금은 통상 이 정도 수준이다.  

베를린 건물 앞에는 조형물들이 많다. 그 앞에서 꼭 이런 것들을 한번씩은 해봐야 직성이 풀리는 <도도 아줌마>

그런데 유난히 곰과 관련된 조형물이 많다 싶다.

베를린(Berlin)시의 상징이 바로 곰이다. 베를린이라는 이름 역시 아기곰이라는 뜻이라고 하니 여기저기 곰의 조형물이 널려 있는 것도 이해가 된다.   12세기경 이 지역을 통치했던 백작의 이름에 곰(Bear)가 들어가 있어 거기서부터 유래되었다는 얘기가 있다.

한국대사관..  외국에서 보는 태극기는 늘 가슴을 뭉클하게 만드는 마력을 지니고 있다.

한국 대사관 옆에는 인공으로 조성된 하천이 접해 있다.  바로 19세기에 만들어진 10km에 달하는 란트베어운하(Landwehrkanal) 다.  현재로는 관광용으로 사용되고 있으며, 소형 유람선이 지나가는 곳이다.
  

한국대사관  정면에서 본 건물 모습이다.  1층의 창문이 한국 전통 창틀 문양으로 만들었다.   작은 것 하나도 한국의 문화를 알리려 하고 있는 노력이 전해지는 듯 해서 또 한번 가슴이 뭉클해 진다. 
(자세히 뜯어보니 건물의 외관도 마치 우리나라 기와집을 연상케 하는 모양이다. )

한국 대사관 옆에는 노르웨이 대사관도 같이 위치해 있다.  

한국대사관과 노르웨이 대사관를 지나면 본격적으로 티어가르텐(Tiergarten) 안으로 진입하게 된다.

공원의 냄새가 물씬 풍기는 길거리 풍경..  한적하기 이를데 없다.  

그리고 도로 바로 옆에는 이런 잔디 밭이 즐비해 있다.   날씨가 좋을때는 사람들이 많이 모인다고 하던데 오늘은 좀 궂은 날이라 더 한적하고 평화로워 보인다.  티어가르텐은 160만평 정도에 달하며, 서울 올림픽 공원의 4배에 해당하는 어마어마한 규모의 공원이다

예전에는 선제후들의 사냥터  였다고 한다.  선제후란 투표로 뽑힌 황제를 말하며, 독일은 예전에 작은 나라들이 모여있는 분열되어 있던 나라였고 황제는 이들 나라를 통치하고 있는 영주들 중에 투표로 선출되었다. 

전승기념탑(Siegessaule)이다.   티어 가르텐 중앙부에 있는 이 기념탑은 프로이센 왕국이 프랑스와 오스트리아, 그리고 덴마크 연합군과 싸워서 승리한 것을 기념하여 만든 것이다.  이 기념탑은 영화 <베를린 천사와 시>로 인해 유명하게 되었다고 하며, 이 영화는 맥라이언이 주연한 <시티오브 엔젤>로 리메이크 되었다.

시티오브엔젤은 영화 DVD를 가지고 있을 정도로 도도가 특히 좋아하는 영화다.

승리의 여신 .. 로마신화에서는 빅토리아(Victoria), 그리스 신화라면 니케(Nike) 정도 되겠다.. 
승리라는 영어 단어인 Victory의 어원이자 유명 스포츠 상표 나이키도 이 여신의 이름에서 유래된것은 유명한 얘기다.
승리의 여신을 알아볼수 있는 방법은 손에 든 월계관과 대추야자 나무.. 그리고 날개 등의 여부로 판단하면 된다.

저 위의 전망은 좋다고 얘기들었지만 저곳까지 걸어 올라가야 하는 수고를 해야 한다. 거기다 입장료까지 조금 부담하면서 말이다. ^^  -> 당근 우리는 패쓰다.
저 위에 있는 사람들중 몇몇은 종이 비행기를 접어서 멀리 날리고 있었는데 나름 재밌겠다는 생각을 해봤다.

탑 아랫편의 풍경..  탑은 도로 한 중앙 로터리에 있기 때문에 지하도를 이용해서가야 한다.
원래는 제국의회 의사당 앞에 있던것을 히틀러가 이곳으로 이전하였고, 그 덕분인지는 모르지만  2차대전 중 폭격에도 훼손되지 않아 현재까지도 잘 보존 되어 있다.

티어가르텐(Tiergarten)의 끝이 안보이는 산책로.. 베를린에 오래 머물게 된다면 한가로이 걸어보고 싶은 곳이다.
하지만 우리는 베를린 일정을 당초 이틀에서 하루로 축소한 터라..
 

버스를 타고 우리는 베를린의 대표적 명소 브란덴부르크의 개선문(Brandenburger Tor)으로 왔다. 

정면 정중앙에 희미하게나마 보이는 것이 전승 기념탑이다.  양 옆의 숲은 말할 것없이 티어가르텐의 일부다.
시간이 많았다면 그냥 걸어왔을 곳인데 오늘은 조금 서두르다 보니 버스를 이용했다.

베를린(Berlin)의 우체통은 노란색이다.  드레스덴(Dresden)에서 봤던 것 처럼

1788년에서 1791년사이에 만든 이 고전주의 양식의 개선문은 아테네 아크로폴리스 입구인 프로필라(Propylaea)를 본떠서 만든 것이다. 19세기 당시 프로이센 군이 전쟁에서 승리를 하게 되면 승전병들이 반드시 이 곳을 통과하였다고 한다.

개선문 바로 옆(사진의 좌측편)에는 베를린 여행 안내소가 있는데, 특이한 것은 옆서나 기념품 등에 베를린 장벽의 일부분으로 보이는 콘크리트 조각을 붙여서 파는 것들이 많다는 점이다. (조각이 붙은게 그렇지 않은것보다 조금 비싸다..)
또 하나 대부분 관광안내소에 무료로 배포하는 투어맵을 이곳에서는 유료로 팔고 있다는 점..

1961년 베를린 장벽이 만들어 지면서 사람들은 이곳으로만 동서로 왕래할수 있었기 때문에 한때 분단의 상징이었던 이곳은 지금은 월드컵때마다 거리응원이 펼쳐지고 각종 행사마다 시민들이 모이는 명소로 둔갑했다.  베를린의 시청앞 광장정도 되는 것이다.  

프로이센이 파리를 함락하고 나폴레옹을 폐위시킨 것을 기념으로 이 광장은 파리저 광장(Pariser Platz)이라 불리게 되었고, 그리고 이 광장은 <베를린의 상드리제>라고 불리는 운터덴린덴로(Unter Den Linden)의 시작점이기도 하다.

 광장에는 관광객을 상대로 기념 찰영을 해주는 군복을 입고 사람들이 있다.  물론 댓가는 지불해야 할 것이다.^^

브란덴부르크 개선문 맨 윗쪽에는 한때 나폴레옹에 의해 빼앗겼던 청동상인 <승리의 콰트리가(4두마차)>가 있다. 이 포스트 앞에서도 언급했지만 머리에 쓴 월계수관과 등에 붙어 있는 날개는 승리의 여신인 니케 혹은 빅토리아의 상징이다.
이 청동상은 1841년경 프랑스로부터 다시 찾아와 개선문 위를 장식하고 있다.

(3) 에서 계속

민박집에서 주인아주머니가 정성 껏 차려준 아침 식사를 했다.
식탁에는 우리 말고 학생 몇명이 더 있었는데 대부분 음악을 공부하러 베를린에 온 유학생들이다.  유명 콩클에서 입상을 할 정도로 실력이 있는 학생들이라고 주인아주머니가 귀뜸을 해주신다. 베를린은 독일의 수도 답게 상당히 볼거리가 많은 곳이다.  최소 이틀 정도는 돌아다녀야 될듯 한데 주인아주머니 말씀으로는 하루만 베를린을 돌고 차라리 포츠담 쪽으로 가보라고 하신다.  아주머니 의견을 따라 하루만 베를린에 할애하고 하루는 포츠담을 둘러보는 것으로 일정 급 수정..  !!
(사실 스위스가 너무 좋다보니 예정보다 오래 체류해 있었고, 이로 인해 이후 일정중 축소 할 부분을 찾아보는 중이었다.)

우선 서베를린 쪽 부터 돌아 보려면 베를린 동물원이 있는 초(Zoo) 역에서 시작 하는 것이 좋다.
숙소가 베를린 중심에서 약간 외곽쪽인지라 숙소 앞에서 대중교통을 이용해야 한다. 될수 있으면 거리의 풍경도 구경하는 맛이 쏠쏠 하기에 우리는 좀처럼 지하철을 이용하지는 않았다. 


베를린의 시내버스는 영국처럼 2층 버스다.  당연히 2층에 올라가서 자리를 잡고 이동중이다.  
내심 맨 앞자리를 기대했지만 이 정도도 나쁘지 않다... ^^


런던에서부터 2층 버스에 맛 들인지라.. 베를린에서는 특별한 일이 없다면 이 버스를 애용 할듯 하다. 


앞쪽에 붕괴된 모습으로 보존하고 있는 카이저 빌헬름 교회가 보이고 도로 중앙에 있는 공원에는 분단과 통일이 주제인 듯한 조형물이 설치되어 있다.  양쪽에 지나는 차들이 장난이 아닌데 도로 중앙 벤치에서 쉬고 싶은 생각이 들지 모르겠다.



유럽에는 시내버스에서 정류장 안내가 전광판으로 되기 때문에 안내방송을 못알아 들어도 편리하게 이용할수 있다.
이런 것들은 우리나라 시내버스에 적용해도 될듯 하다.
이 버스의 종점인 초(Zoo)역을 안내하는 버스 전광판...   인근에 유서 깊은 동물원이 있기 때문에 붙여진 역 이름이다.


초 역 근처의 쿠담거리(Kurfurstendamm)는 각종 상가들이 밀집되어 있는 베를린 최대의 번화가이다. 


초역 인근의 건물 외벽에는 귀여운 동물원 표시가 있다. 


S-bahn의 초(Zoo)역 건물.. 우리나라 말로 번역하면 <베를린 동물원 기차역> 정도이려나..?  
S-bahn은 지상으로 다니는 전철(기차에 가까운  듯), U-bahn은 지하철에 해당한다.


우리가 내린 정류장..  버스 노선에 N이 붙은 것은 24시간 운행하는 버스다. 런던도 24시간 운행하는 나이트 버스가 있었다.


우리가 가장 먼저 방문한 곳은 카이저 빌헬름 교회(Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche)다.   폭격에 의해 반파된 교회 대신 왼편에 현대식으로 새로 지었다.  육각형 모양의 파격적인 건물이다.



카이저 빌헬름 교회(Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche)는 전쟁에 참혹함에 대해 기억하고 다시는 전쟁을 하지 말자는 의미를 살려 보수하지 않고 그대로 보존해 두고 있다.



입구의 조형물은 정확하게는 모르지만 평화와 화합을 상징하는 것들이 아닐까 싶다.


반파된 교회와 새로 지어진 교회..


스폰서 광고를 모집하는 광고일가?? 


반파된 교회안에는 현재 기념관과 기념품 가게를 조성해 두었다.


내부에는 폭격에도 남아있는 성물화들이 그대로 보존되어 있다.


내부에는 기념품 가게 뿐아니라 여러 전시물이 전시되어 있고, 이를  진지한 표정으로 돌아보는 사람들로 붐빈다.


파괴되기 전에 교회의 모습이 모형으로 전시가 되어 있고..


사진으로도 전시해 두었다.

2차대전 당시 5,000만명이 넘는 사람들이 희생되었다고 한다. 현 우리나라 인구보다도 많다.
이 중 소련과 독일의 피해가 특히 더 컸는데 독일 600만명, 소련이  2,000만명이 희생되었다고 한다.  
이에 비하면 연합국 측의 핵심인 영국, 프랑스, 미국의 피해는 이에 비하면 상당히 적었으며, 승기를 잡은 이후에는 독일에 보복성 융단 폭격을 가해 독일에 많은 민간인 희생자를 양산해 냈다.
승기를 잡게 된 것도 다른 시각으로 보면 독일의 화살을 소련으로 돌리게 하여 서로 치고 받는 형국을 이끌어냈고, 소모전으로 몰고 감으로써 나중에는 자원 고갈이 되게끔 의도했기 때문이다.  어찌 보면 2차대전의 가장 큰 피해자는 이들 나라들에 놀아난 소련과 독일일수도 있다.(참고로 영국이 35만명, 프랑스가 60만명, 미국이 30만명 정도가 희생되었다.)
드레스덴 폭격에서도 잠시 언급했지만 이 때문에 독일에서는 왜 우리만 잘못했고 우리만 사과해야 하는지에 대한 목소리가 서서히 흘러나오고 있다고 한다.  물론 독일인의 대부분은 전쟁을 일으킨 우리 전 세대의 잘못이라고 생각하고, 다시는 전쟁을 해서는 안된다는 생각을 가진 사람들이 대부분이지만..  안타까운 전시물을 보니 전쟁에 대해 다시금 생각해 보게 된다.



새로 만든 교회의 내부는 푸른 빛이 나는 스테인 글라스로 둘러쌓여 있어, 마치 환상적인 일루미네이션 장식을 보는 듯 하다.


정면의 예수 상도 마치 현대 예술품을 보는 듯한 심오함이..  


기독교를 믿는 분들한테는 죄송스럽지만 .. 왠지 괴기스럽기 까지..   예전에 봤던 애니메이션 애반게리온의 한 장면이 떠오르는 건 뭔지..


육각형의 실내 공간은 경건함과는 조금 다른 신비롭고 환상적인 느낌이 드는 곳이다.

오늘의 이동루트 
숙소(프라하 오케이 민박)  ➜ 드레스덴(Dresden) ➜  숙소(베를린 마루방 민박)


❙구글 지도 링크(Shift+마우스클릭 해서 같이 보세요)

http://maps.google.co.kr/maps/ms?ie=UTF8&hl=ko&msa=0&msid=110906395392392108239.00046318ad894bf7d6032&ll=51.053737,13.735496&spn=0.00584,0.016469&z=17&iwloc=000490a7b6677fa689d6b

❙금일 숙소 : 마루방 민박(한인민박 in Berlin)
❙이동 거리 : 금일 350km(누적 14,290km)  

츠빙거 궁전에서 극장 광장(Theaterplatz)으로 나왔다.   광장과 광장 주변의 건물은 드레스덴의 대표적인 랜드마크가 모여 있는 곳이다. 

츠빙거 궁전을 나오자마자 우측편으로 대성당(Katholische Hofkirche)과 드레스덴 성(Dresdner Scholoss)이 보인다.
사진의 좌측편 건물이 대성당, 우측편 건물이 드레스덴 성이다.

2차대전 당시 폭격으로 도시 전체가 파괴되다 보니, 드레스덴 성은 1989에 부터 현재까지도 복원중 이다.
겉보기는 말끔해 보이는데 말이다.

드레스덴성과 대성당 반대편에는 젬퍼 오페라하우스(Semper Oper) 가 있다.  츠빙거 궁전의 젬퍼바우(Semperbau)와 마찬가지로 건축가 고트프리트 젬퍼(Gottfried Semper)의 이름을 따서 명명된 건물이다. 
바그너의 '탄호이저' 와같은 명작이 이곳에서 초연될 만큼 유럽에서도 유명한 오페라 하우스이다. 

매년 5월~6월에 열리는 드레스덴 음악제에는 많은 관광객들이  이 광장에 모여든다.

오페라 광장 중앙에는 청동으로 된 기마 동상이 있다.,

작센 왕 요한의 기마상이다.  

대성당과 드레스덴 성 사진..

네오 르네상스 양식의 드레스덴 성이 현재의 모습으로 탈바꿈 한것은 20세기 초이며, 베틴 왕조의 800주년 기념으로 만들었다고 한다.  작센왕국은 1차대전시 독일의 패전으로 사라졌지만 그때까지 베틴 왕조는 이 지역의 오랬동안 다스려 왔다.  

대성당(Katholische Hofkirche)은 작센 지방에서 가장 큰 교회이다.  츠빙거 궁전과 마찬가지로 아우구스트 국왕 시절인 1754년에 완공된 건물이다.   지하실에는 작센왕족의 명문 가문인 베틴가의 묘가 있으며, 작센의 전성기를 이끌었던 아우구스트 왕의 심장이 보관되어 있다고 한다.

요한 왕의 기마상 뒤로 츠빙거 궁전의 젬퍼 바우(Semperbau)가 보인다.  

엘베강(Ellbe)과 아우구수투스 다리.. 작센왕국의 전성기를 이끌었던 인물 답게 대성당에 그의 심장이 보관되어 있을 뿐 아니라 그의 이름으로 명명된 지명들이 상당히 많다.

엘베강 건너편의 신시가지의 모습..  뭐 내 눈에는 신시가나 구시가나 다 오래되어 보이는데 뭐가 차이인지..

대성당 옆 주차장에 주차되어 있는 차량 한대가 견인되고 있다. 
주변에 경찰들과 견인차량 운전자들, 그리고 이를 지켜보는 시민들이 모여 있다.

이 지역의 견인 차량은 주차된 차를 들어올려서 트럭 뒤에 싥게끔 되어 있다.

불법주차나 주차요금을 내지 않았거니 생각해서 자동차내 대쉬보드를 보니 정상적으로 주차료를 지불한 영수증이 있다.
왜 견인되고 있는 것인지 궁금하기만 하다.

우리차가 이렇게 견인 되었다면 최소한 2일 정도는 스케쥴에 타격을 입을텐데 라고 생각하니, 다시금 안전한 유료 지하주차장에 차를 두고 온 것이 최선의 선택이었다고 다시금 생각이 든다.

강변을 따라 대성당 옆으로난 계단을 오르면 브륄의 테라스(Bruhlsche Terrasse)라고 불리는 곳이 나타난다.

독일의 작가 괴테가 '유럽의 발코니'라고 불릴 정도로 이곳에서 내려다 보는 엘베강(Elbe)의 전망은 아름답기만 하다.

체코 프라하의 멋진 블타바 강도 엘베강의 지류이다.

브릴의 테라스에서 내려다 본 엘베강과 아우구스투스 다리(Augustus br).
아우구스투스 다리 건너편(신시가쪽) 하우스트 거리는 드레스덴 최고의 번화가이다.

브륄의 테라스는 원래 작센 왕 아우구스트 3세의 친구인 브륄 백작이 만든 정원이었다.  
여름철 나무그늘 벤치에 않아 엘베강을 내려다 보고 있으면 그야말로 시간이 훌쩍 가는 것도 모를 지경이다.

브륄의 테라스에서 본 극장광장의 전망..   대성당과 젬퍼 오페라 하우스가 등장하는 극장광장의 야경은 더욱 환상적인 자태를 뽐낸다고 한다.   아쉽게도 우리는 야경을 볼 기회는 없다. 

브륄의 테라스에서 여행 서적을 보며, 다음 행선지를 고민하고 있는 도도.. 

건물사이로 보이는 예사롭지 않은 돔은 프라우엔 교회(Frauenkirche)다. 

브륄의 테라스에서 구시가지 방면으로 내려가면 식당과 기념품가게 들이 즐비한 쇼핑 거리가 나타난다.

거리 너머로 드레스덴 성이 보인다.

거리에 세워져 있었던 멋진 자동차..  역시 자동차의 나라 답다.

프라우엔(Frauenkirche) 교회로 왔다.  18세기에 만들어진 이 교회에서 독일 개신교 교회로는 가장 큰 교회중 하나이다.   세계 2차대전 당시 폭격으로 완파되었던 이 교회를 다시 재건하기 시작 한 것은 1993년도이다.  2005년도에 이 교회의 재건은 완성이 되었고, 상징적인 의미 때문인지 재오픈 한뒤 수 많은 사람들이 방문했으며, 2009년도에 미국의 오바마 대통령도 다녀갔을 정도이다.

교회 주변에 이 교회를 배경으로 기념 찰영을 한 오바마 대통령의 사진이 걸려 있다.

프라우엔 교회 내부의 천정화.. 교회 천정은 외부 채광이 잘 되도록 설계가 되었다.

이곳의 내부 치장은 2004~2005년에 걸쳐 이루여 졌다. 비교적 최근에 재건된 덕분에 다른 성당처럼 어둡고 경건한 분위기 보다는 화사하고 깨끗한 느낌이 든다.  마치 우리나라 웨딩홀을 연상시키는 내부다.  

독일 내에서도 개신교 쪽으로는 상당히 크고 유명한 곳이고 재건한뒤 교회로 사용하기 시작한게 불과 5년 남짓하다보니 내부에 관광객들이 많다. 

프라우엔 교회(Frauenkirche)에서 극장 광장쪽으로 이동하다 보면 건물 외벽에 100 여 미터에 이르는 벽화를 볼수 있다. 

바로 작센왕의 행렬을 묘사한 군주의 행렬이라는 벽화다.  

마이센 자기 타일로 반든 이 벽화에 쓰인 타일의 갯수는 모두 25,000 개 정도이도 2차대전 폭격에도 기적적으로 이 벽화는 남겨졌다고 한다.

긴 길이때문에 왠간해서는 이 벽화를 한 카메라 앵글로 잡기는 힘들다.  긴 행렬중 왕으로 보이는 사람은 바로 가운데 사람??
평면적으로 보이는 이 그림은 발의 발굽이 겹쳐짐이 없이 상당히 세밀하게 원근감을 표현했다.

개인적인 호기심으로 도대체 몇명의 사람이 등장하는지 세어 보다가 중간에 포기했다. --;;

군주의 행렬 뒷편의 프라우엔 교회의 멋진 자태..  

군주의 행렬 뒤로 하고 다시 프라우엔 교회가 있는 노이 마르크트 광장(Neue Markt Platz)으로 나왔다.

교회를 복원하면서 그 앞에 마틴 루터의 동상도 새로 만들었다.  

광장 한쪽에는 드레스덴에 가장 큰 영향을 미친 작센왕국의  아우구스트 왕의 동상도 서있다.
이 사람은 드레스덴에서는 어디나 빠지지 않는듯..

폐허가 된 프라우엔 교회를 이전 모습으로 복구하는데 사용된 돈은 우리돈으로 약 2,500억원 정도라고 한다.

아직도 드레스덴은 전쟁의 상처가 아직도 아물지 않은듯 하다.  아직도 이런 폐허가 방치 중인 곳도 있다.

드레스덴의 폭격이라고 불리는 사건은 2차대전말 미국과 영국군에 의해 보복성으로 무차별적으로 시행되었고, 정확한 집계가 어렵지만 최소 30,000명 이상의 민간인이 희생되었다고 한다.(최대 사망자는 135,000여명 까지 보고 있다.)
폐허가 된 도시를 본격적으로 재건하기 시작한 것은 통일 독일시절인 1990년대 부터이며 아직도 도시 재건은 진행중이다.

오랫동안 드레스덴의 중심지 역할을 한 마르크트 광장(Altmarktplatz)이다. 

요즘에는 서울에도 설치되어 있는 자동 화장실..  유럽에서는 장사가 좀 될듯 하다.   ^^;;

마르크트 광장(Altmarktplatz).. 시청사와 십자가 교회, 그리고 유명 쇼핑센터가 위치해 있는 곳이다.

광장 한쪽에는 크로이츠 교회(Kreuzkirche)와 시청의 탑이 보인다.  좌측편에 있는 탑이 시청의 탑인데 탑 꼭대기에 금박을 입힌 높이 4.9m의 '황금 사나이' 입상이 서 있는게 특징이다.  드레스덴 대부분의 건물이 그렇듯이 2차대전에 폭격으로 파괴된것을 복원한 것이다.  오른쪽 편의 검은색 건물이 크로이츠 교회인데 이곳에는 역사가 700년에 이르는 소년 성가대가 유명하다. 

마르크스 광장 앞에는 여행센터가 있고 무료로 관광 지도를 받을수 있다.  될수있으면 빠지지말고 들려봐야 할곳이다.

보면 볼수록 트랜스포머 범블비가 연상되는 트램이다.

이제 주차장으로 돌아가 베를린으로 출발해야 할시간이다.  츠빙거 궁전 옆의 공원 한가운데 있는 호수가에 특이한 장면이 있었다. 

연못 위에 한 아저씨가 저 자세로 누워 계셨던 것..  그런데 도대체  뭘 하고 계신지 전혀 짐작이 되지 않는다. 무슨 작업을 하는거 같기도 하고 쉬시는거 같기도 하고.. 

(4)에서 계속

오늘의 이동루트 
숙소(프라하 오케이 민박)  ➜ 드레스덴(Dresden) ➜  숙소(베를린 마루방 민박)


❙구글 지도 링크(Shift+마우스클릭 해서 같이 보세요)

http://maps.google.co.kr/maps/ms?ie=UTF8&hl=ko&msa=0&msid=110906395392392108239.00046318ad894bf7d6032&ll=51.053737,13.735496&spn=0.00584,0.016469&z=17&iwloc=000490a7b6677fa689d6b

❙금일 숙소 : 마루방 민박(한인민박 in Berlin)
❙이동 거리 : 금일 350km(누적 14,290km)  

드레스덴(Dresden) 구 도심부를 배회하다가 한 건물의 지하 주차장에 주차를 해두었다.
거리가 조금 멀어도 안전 최우선이다.  괜히 주차료 조금 아끼려다가 여행 일정에 차질을 빚는 다던지 더 큰 벌금을 내야 하는 것은 피하려 하고 있다.

노란색 트램이 지나가는데  마치 영화 트랜스포머에 나오던 범블비를 연상시키는 컬러다.

그런데 트램만 그런게 아니라 우체통도 노란색..   드레스덴의 공공 시설물들은 모두 노란색인가??
스위스와 오스트리아 등 대부분 붉은색 계통을 많이 봐왔던지라..   

독일의 거리..  역시 쓰레기 하나 없는 깨끗하다.    

노란색 트램이 또 지나간다.  역시 이 도시의 컬러는 노란색이려나..?

제일 먼저 당도한 곳은 드레스덴의 하이라이트라고 할수 있는 츠빙거 궁전(Zwinger)이다. 
보통 성벽 앞에 적이 쳐들어오는 것을 방지하기위해 해자라는 인공 연못을 만들어 놓는 경우가 많은데 이 궁전 앞의 연못은 방어용으로 사용하는 것은 아닌듯 하다. 

월요일 오후의 한가로운 거리에는 시티투어 버스만 지나고 있다.  특이한 것은 버스 2층이 오픈되어 있다는 점..

쯔빙거 궁전으로 입장은 총 3군데로 할수 있는데 그 중 우리는 크로네 문(Kronentor) 쪽으로 입장한다. 

크로넨 문(Kronentor)은 우리나라 말로 번역하면 왕관의 문 정도로 뜻이 통할듯 하다.
검은색 돔 위에는 황금 모양의 왕관이 있는데 이것은 폴란드 국왕의 왕관이라고 한다.
작센 왕 아우구스트가 폴란드를 점렴한 기념으로 만든 것이라고..  

크로넨 문을 통과하여 왕궁으로 들어오면 기하학적인 무늬의 잔디밭과 분수가 있는 안뜰이 나타나고, 정면에는 극장 광장으로 통하는 출구가 있는 젬퍼바우(Semperbau)가 있다.  
젬퍼바우는 건물을 만든 고트프리트 젬퍼(Gottfried Semper)의 이름을 따서 명명된 건물로 내부에는 알테마이스터 회화관과 무기 박물관이 있다.

츠빙거 궁전은 작센-폴란드 왕이었던 아우구스트 왕에 의하여 1710~1732년에 걸쳐 만들어진 바로크 양식의 궁전이다.
그는 프랑스 여행시 베르사유 궁전을 눈여겨 보았다가 이 곳에서 국왕으로 즉위한 뒤 이 궁전을 만들었다고..

츠빙거 궁전 내부에는 여러 박물관들이 있는데 알테마이스터 회화관, 무기 박물관, 도자기 박물관 등이 그것이다.
안타깝게도 월요일에는 휴관 인지라 입장은 불가능이다.

뭐 우리야 해 지기 전에 베를린에 도착해야 하는 관계로 애초부터 들어가서 볼 생각은 하지 않았다. ^^

크로넨 문으로 들어와서 좌측편에는 발파빌리온(Wallpavillon)이라는 건물(사진 오른편의 왕관 모양의 건물)이 있다.
우리나라 말로는 '성벽의 궁전' 정도로 번역하면 될 듯하다.  

이름의 유래는 잘 모르겠지만 나머지 3 방향에는 모두 밖으로 나가는 문이 있지만 유일하게 이쪽만 출구가 없어서 이름이 만들어 졌지 않을까 하는 개인적인 추측이다.

오른편 역시 발 파빌리온과 비슷하게 생긴 건물이 있어 대칭을 이루고 있다.   자세히 보면 중앙 외벽에 시계가 있다는 점이 조금 다를 뿐이다.  이 건물의 이름은 글로겐슈필 파빌리온(Glokenspielpavillon)으로 내부에 도자기 박물관이 유명하다.


드레스덴이 위치한 작센 주에는 마이센 자기(Meissener Porzellan)가 유명하다.  18세기부터 작센주 마이센 근처에서 만들기 시작한 이 자기는 처음에는 중국 청나라의 자기에 영향을 받은 모방품으로 시작했지만 나중에 로코코 양식의 화려한 식기와 자기 인형들을 생산하기 시작하면서 유명해 지게 되었다.

따라서 작센주의 주도인 드레스덴에 이런 도자기 박물관이 유명하다고 해서 크게 이상할 일은 아니다.  박물관에는 마이센 자기 뿐 아니라 중국과 일본의 도자기도 같이 전시해 놓았다고 한다.

글로겐슈필 파빌리온..  글로겐슈필은 우리가 쉽게 얘기하는 실로폰을 말한다.  자세히 보면 시계 아랫부분에 도자기로 만든 종이 여러게 매달려 있는데 그 형상때문에 붙여진 이름이다.
도자기는 이 지역의 명물 마이센에서 만든 자기이다.

궁전 안뜰에는 4개의 분수가 서로 대칭을 이루며 만들어져 있다.

발 파빌리온.. 바로크 양식의 화려함이 돋보이는 곳이다.   회랑을 이루는 양옆의 건물들 상부 테라스는 특이하게도 정원을 조만들어 놓았다.  여름철 저녁에는 이 궁전 앞에서 오페라 공연이 펼쳐지는데,  오후 6시부터 시작되는 공연 준비를 위해 한쪽에서는 무대 설치가 한참이다.

물론 유료 공연이지만 멀찌 감치서 무료로 감상하는데는 어려움이 없다고 한다.

발 파빌리온 앞에 있는 화장실 표시..  유럽 여행중 혹시라도 이런 것을 보게 된다면 무조건 들어가는 볼일을 보는 것이 여행의 팁중 하나이다.    안 나오면 짜내서라도.. ^^

화장실 옆에 있는 계단을 이용하면 건물 윗쪽의 정원이 있는 테라스로 올라갈수 있다.

계단을 통해 건물 윗쪽으로 올라 갔다.    거기에는 상당히 많은 조각품들과 정원들이 꾸며져 있는 테라스가 있다. 
그나저나 에로틱한 키스를 왠 애들이 ..-_-

자세히 보면 조각품들의 색이 서로 다른데 하얀색은 전쟁 폭격으로 파손된 것을 새로 복원해 놓은 것이고 검은 색으로 된 것은 그나마 그 폭격에 견뎌 냈던 것이라고 한다.

2차대전 당시 츠빙거 궁전은 폭격으로 거의 페허가 되었다고 한다. 물론 이 궁전 뿐아니라 도시 전체가 파괴되었다고 한다. 
동독 정부는 이 궁전 페허를 걷어 내고 새로운 건물을 만들려고 계획을 수립했지만, 많은 주민들이 반대에 부딪혀 이 궁전을 복원하게 되었다고 한다.

위에서 내려다 본 안뜰..  그리고 우리가 입장한 왕관 모양의 돔의 크로넨 문이다. 

발 파빌리온(Wallpavillion) 앞에는 오페라를 위한 무대 설치가 한참이다. 
하지만 오페라 공연은 우리가 베를린으로 서둘러 이동해야 하므로 Pass..

극장광장으로 향하는 문이 있는 젬퍼바우(Semperbau), 내부에는 알테 마이스터 회화관이 있다. 
이곳에는 루벤스와 라파엘로 등 많은 거장들의 작품이 전시되어 있는데,  2차 대전 당시 이 유물들은 안전한 곳에 이동되어 보관이 되어 있었던 덕에 현재까지 건재하다고..  

기하학적인 무늬로 만든 잔디밭.. 가까이서 보면 저 모양을 만들기위해 엄청난 공을 들이고 있음을 알게 된다.
저 각을 유지하기 위해 철판 같은 것으로 거푸집 형태를 만들어 놓기도 했다.

테라스 아랫쪽에는 츠빙거 궁전의 또 하나의 명물 요정의 욕탕(Nymphenbad)이 있다.

요정의 욕탕(Nymphenbad)에는 많은 요정의 입상이 있다.
유명한 곳 답게 많은 사람들에 의해 기념 찰영이 작렬하는 곳이다.

츠빙거 궁전을 대충 돌아보고 우리는 오페라 광장 방면으로 나간다. 건물 외벽에 금색으로 반짝이는 글씨가 유독 눈에 띄지만 무슨 내용인지는 전혀 모르겠다.

오페라 광장으로 나가는 입구 천정 아치에는 꽃무늬가..  상태를 보니 저것들은 전쟁의 폭격에도 견뎌냈던 것들이 아닌가 싶다.

츠빙거 궁전의 안내판 위로는 잔디밭의 기하학적 무늬의 각을 잡아 주기위한 철판이 보인다.
  

(3)에서 계속

오늘의 이동루트 
숙소(프라하 오케이 민박)  ➜ 드레스덴(Dresden) ➜  숙소(베를린 마루방 민박)


❙구글 지도 링크(Shift+마우스클릭 해서 같이 보세요)

http://maps.google.co.kr/maps/ms?ie=UTF8&hl=ko&msa=0&msid=110906395392392108239.00046318ad894bf7d6032&ll=50.488969,13.721924&spn=1.513312,4.216003&z=9

❙금일 숙소 : 마루방 민박(한인민박 in Berlin)
❙이동 거리 : 금일 350km(누적 14,290km)  

프라하를 떠나는 아침이 밝았다. 
마지막으로 민박집 주인 아저씨가 차려주는 따뜻하고 맛있는 밥을 먹고나니.. 엉덩이가 무거워져 좀처럼 일어나기 싫어진다. 
더군다나 이 젊은 아저씨의 음식 솜씨는 그야말로 수준급이다.
도도가 이 아저씨와 비교된다며 얼마나 구박을 하던지..  -_-;; 

미리 예약을 해 두었지만 떠나기 전 베를린의 민박집에 오늘 도착한다고 전화를 넣어 드렸다.
베를린 민박집 아주머니는 우리 위치가 어디냐 물어보셔서 프라하에 와있고 지금 베를린으로 출발한다고 했더니 시간이 남으니 중간에 드레스덴을 꼭 들렸다 오라고 하신다.

여정에 없었던 도시명 인지라 당황스러운 마음에
'드레.. 스.. 뭐라구요??  '  라고 말을 더듬기 까지.. ^^;;

베를린 민박집 주인분이 추천한 도시인 드레스덴(Dresden)은 체코 국경 부근에 위치한 독일의 도시로(구 동독) 프라하와 마찬가지로 구 시가지가 유네스코의 문화유산으로 등록될 만큼 유서 깊은 도시다.  다행히 한국에서 준비해간 여행 서적에 나와 있어서 맨땅에 헤딩은 면했다.

 

더 눌러있고 싶은 마음을 다잡고 드레스덴으로 출발이다.  짐을 챙기다 필요 없는 책들을 골라 민박집에 기증을 했다.
물론 한국에 가면 다 필요한 책들이지만 여행 중간에 짐들이 많아지는 바람에 다 들고가기 어려울 듯 해서이다.

프라하는 곳곳에 도로 공사가 진행중이다... 

프라하 곳곳을 다녀보지는 못했지만.. 왠지 이 동네는 변두리 느낌이 드는 곳이다.

시내 한복판에는 삼성광고..  외곽쪽에 오니 아수스(ASUS) 인가..?

프라하는 역사가 오래된 만큼 대부분 도로는 편도 1차선의 도로다. 
그래도 외곽쪽으로 오니 도로가 아스팔트 포장으로 되어 있다.

느즈막하게 짐정리를 하고, 빈둥거린 덕분으로 시간은 이미 11시를 넘어가고 있다.

길이 넓어지는 것을 보니 슬슬 고속도로가 다가오는 듯 하다.

본격적으로 고속도로로 진입하여 시원스럽게 달린다. 

고속도로를 달리다 보니 한 고비를 넘겼다는 생각이 든다.
유럽의 대도시에서 운전할때마다 한국과는 교통 체계와 운전감이 틀린지라 늘 긴장하게되지만, 고속도로로 일단 진입한 이후에는 풍경만 다를 뿐 우리나라 도로와 크게 다르지 않기 때문이다.

더구나 여행 스케줄을 계획할때부터 이번 유럽여행의 마지막 고비는 체코의 프라하가 될 것으로 생각했었다.
여행을 준비하면서 가장 신경이 쓰였던 것은 치안, 도난, 차량 사고 등 이었다.
특히 치안에 대해 악평이 많은 스페인 남부지방, 이탈리아, 그리고 체코에서는 늘 신경이 쓰였던 것이 사실..
(더구나 우리는 벌써 바로셀로나에서 소매치기를 당하기 까지 했으니..)

체코의 경우는 경범죄 차원을 넘어 차량이 통째로 도난 당할수도 있다는 얘기를 들었었던 지라 ..
물론 확률로 보면 이런 사고들이 우리를 비껴갈 확률이 높지만, 그런 얼마되지 않는 확률이 운없게도 우리에게 닥친다면 그 순간 여행의 잔여 일정은 모두 종료가 될수 도 있다는 생각에 늘 조심 해왔다.

고속도로를 진입하는 순간 지금부터는 치안이 좋기로 유명한 독일과 북유럽쪽으로 간다 생각을 하니 그동안 긴장했던 마음이 한순간에 풀어지는 느낌이다.
--> 물론 도도는 이런쪽으로 별 생각이 없는 듯 하다.

프라하의 북쪽, 즉 북 보헤미아 지방은 광대한 평야로 이루어져 있다.  체코의 맥주가 유명한 것은 이 부근의 특산물 중 하나가 맥주의 주 원료인 홉(Hop)이라는 사실과 밀접한 관계가 있을 것이다.

이전 포스트에서 언급했지만 체코에는 필스너 우르겔(Pilsner Urgell)이라는 라거 맥주의 선구자인 유명 맥주가 있다.
(필스너 우르겔은 '필젠(Pilzen) 지방에서 생산되는 오리지널 맥주'라는 뜻..)
그 뿐 아니라 세계에서 가장 많이 팔리는 미국 맥주인 버드와이저의 오리지널 상표라고 알려진 부드바이저 라는 맥주도 있다.
(실제 상표를 도용한 부분에 대해서는 미국의 버드와이져와 거의 1세기에 걸쳐 소송이 진행되고 있다.)

이 두 맥주는 한국의 마트에서도 쉽게 볼수 있는 것들이다.

체코는 남한 면적에 70%에 불과하지만 다채로운 자연 풍경을 자랑하고 있다.

30 여분간 신나게 달리던 고속도로는

마침내 일반 국도로 바뀌어 있다.   

유럽에서의 기본 운전 매너중 하나는 아무리 도로 주변에 사람이 없고 속도를 더 낼수 있더라도 마을 입구에서부터 마을을 벗어날때까지 속도를 시속 40km 정도로 감속해야 한다는 점이다.
체코 사람들을 포함한 유럽사람들은 상당히 이 룰을 잘 지키고 있다.  체코에 오면 체코의 법을 따라주는 것이 당연.. 나 역시 마을 입구에만 진입하게 되면 속도를 감속 했다. ^^

도로가 좁아지는 대신 볼꺼리는 많아 진다.

집들도 건물들도 상당히 가까와 지는 만큼 이 곳 사람들의 생활 모습을 가까이서 지켜 볼수 있다. 

그런데 약간의 문제가 생겼다.
네비게이션이 안내해주는 길로 가다보니 왠 마을 안쪽으로 들어와 버린것..  
지명은 보르지슬라프(Borislv)라는 마을인데 처음 오는 길인지라 이 길이 맞게 가는 것인지 판단이 안된다.

점점 깊은 곳으로 들어가는 모양..  하지만 그동안 꽤 신뢰도가 높았던 네비게이션이라 믿고 가는 수밖에는 없다.

보르지슬라프(Borislav) 마을은 전형적인 농촌 마을인 듯 한데 상당히 깨끗하고 정돈된 집들이 인상적이다.
어릴적 반공 교육 덕에 '공산권 국가 = 가난'  이라는 선입견을 가지고 있었는데 우리가 본 이 곳의 농촌 마을은 전형적인 부촌의 느낌이었다. 

마을 안쪽의 길은 숲으로 향해져 있다.

왠지 이상한 곳으로 끌려 가는 느낌이다...  우리 네비게이션이 고속도로나 국도로 편하게 안내해 줄것이라는 믿음이 깨지기 시작하고 있다.  

점점더 이상한 곳으로..?    이 쯤 되니 슬슬 유럽에 와서의 첫 날의 악몽이 떠오르고 있다.

다행히 숲은 빠져 나왔다.  막상 탁 트인 들판을 보니 그래도 좀 안심이 된다.
혹시나 산 꼭대기로 올라가는 게 아닌가 걱정을 했었다. 
실제로 한국에서 가져온 저질 네비게이션 때문에 영국에서 오프로드로 산을 하나 넘은 적도 있었다. -_-

그래도 여전히 정겨운 느낌의 마을 길은 벗어나지 못하고 있다.  

이제는 건너편에 차가 올까 걱정을 해야 할 만큼의 좁은 도로를 지난다. -_- 
이러다 논두렁 한가운데로 가는게 아닌가 걱정이다.

그러나 우려와는 달리 르제흘로비체(Rejehlovice)라는 지역에서 다시 고속도로로 나올수 있었다.  
나중에 구글 지도에서 확인해보니 우리가 지난 시골길은 정상적인 체코의 258번 지방도, 혹은 국도였다. 

다시 말해서 네비게이션이 정상적인 길을 안내했던 것.. 도도와 나는 괜히 네비게이션 탓만 했다.

지도상으로 보니 슬슬 독일의 국경이 나올때가 된 듯 한데..

오늘도 여지없이 역동적인 구름이 하늘을 덮고 있다.

그런데 국경 부근에 와서 차들이 쭉 정체되어 있다.

1차선은 승용차, 2차선은 화물차로 질서 정연하게 서있다.    30여분이 흘렀는데 요지부동..   사람들이 차 밖에 나와 체조도 하고 무슨 일인지 내려다 보는 사람들도 있다. 혹시 국경이 폐쇄 된 것은 아닌지 걱정이 되기 시작 한다.  아니면 무슨 일이 터져서 국경 검문을 철저하게 한다던지..

체코에서 독일로 가는 화물차가 꽤 많다 생각했는데, 체코와 독일은 인접해 있는데다 인건비가 많이 차이나니 저렴한 공산품이 육로로 많이 수출 되겠구나 라는 생각이 든다.

기다리다 못한 몇몇의 운전자들은 우회도로를 찾아 좁은 길로 빠져 나간다.
우리같이 이 곳의 길을 잘 모르는 사람은 괜히 모험을 할 필요가 없기에 끝까지 기다렸다.

드디어 정체가 풀렸다.  별별 상상을 다 했지만 알고보니 도로 터널 입구 공사로 인해 교통을 통제했었던 것...
체코의 마지막 마을인 페트로비체(Petrovice)로 향하는 출구..  이제 본격적으로 독일의 국경으로 향한다.

국경을 넘어 드디어 이곳은 독일이다. 
국경 부근은 공사가 진행중이어서 이정표 같은 것도 없었고.. 하여간 우리도 모르는 순간 독일의 국경을 넘기는 했다. -_-;;    

국경을 넘은 이 곳은 독일 동부에 위치한 작센(Saxon)주이다.  멀리 산이 보이는 부분이 작센의 스위스 국립공원이다.
독일에서 활동한 화가 아드리안(Adrian Zingg)과 안톤 그라프(Anton Graff)가 고향인 스위스의 쥐라(Jura) 산맥과 비슷하다고 해서 불리게 되었다고.. 
참고로 쥐라산맥은 프랑스와 스위스, 독일 국경간에 늘어선 산맥이다.

  

아무튼 우리는 이 아름다운 작센 지방의 주도인 드레스덴(Dresden)으로 간다.

오후 1시 무렵 드레스덴을 알리는 이정표가 보이기 시작한다. 
프라하에서 꾸물 거리다 늦게 출발했고, 중간에 차량 통제로 30분 이상 서 있었지만 생각보다 일찍 도착했다. 

그 만큼 유럽은 넓지 않다는 반증이기도 하겠지만..

드레스덴의 주요 관광지가 몰려있는 구 도심지를 향해서 ..

역시 작센주의 주도 답게 번화한 느낌이다.

드레스덴의 중앙역..  이제 주차장을 찾아 두리번 거릴 일만 남은 것인가.. 
우리 여정에 없던 도시이고, 미처 여행서적이나 관련 자료도 제대로 보지 못하고 오다 보니, 드레스덴에 대해  더 기대가 된다.

(2)에서 계속