오늘의 이동루트 
숙소(프라하 오케이 민박)  ➜ 드레스덴(Dresden) ➜  숙소(베를린 마루방 민박)


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우리가 차를 세워둔 지하주차장으로 돌아왔다.  드레스덴(Dresden) 시내를 구석구석 헤집고 많이 돌아다녔다고 생각했는데 시간은 2시간 정도밖에 지나지 않았다.  상당히 강행군을 했나보다.
하지만 주차장의 요금은 2시간에서 5분이 지난 관계로 6유로(10,000원 정도)를 내야만 했다.  주차장 가격표에는 시간당 2유로이니 5분이 늦어진 덕분에 3시간 어치를 지불한것..(우리나라 처럼 10분단위가 아닌지라..)    
아 아깝다 2유로...  ㅠㅠ 


지하 주차장에서 나와 베를린(Berlin)으로 출발한다.


차도 사람들도 별로 없는데다가 거리까지 깨끗하니 더욱더 한산해 보인다. 


마리엔 다리 위에서 보이는 구시가의 극장 광장...멀리서 봐도 멋지다.  ㅠㅠ
유네스코에서 문화유산으로 지정 했을 만큼 엘베(Elbe)강과 구시가지의 풍경은 정말 잘 보존 해야할 곳인데.. 최근 대규모 교량 건설을 추진하다가 유네스코 문화유산 자격을 박탈당했다는 안타까운 소식이 들린다.  불과 문화유산으로 지정된지 5년만에 박탈 당한 오명을 쓴 것이다.

재미 있는 것은 문화유산 박탈 소식에 독일의 일부 시민단체와 지식인들이 환호를 했다는 얘기가 들린다.  그 만큼 그들은 개발보다는 문화유산의 보존에 더 가치를 두지 않은가 싶다.  도시가 90%이상 파괴된 상황에서 복구를 한다면 우리나라는 열심히 고층 빌딩과 아파트를 지어댔을텐데..  더 많은 비용을 들여가면서 예전 모습으로 복원하고자 노력하는 드레스덴 시민들을 보며 많은 것을 느끼고 간다.  



드레스덴 시내를 빠져나와..


마침내 고속도로로 접어 들었다.  얼마 지나지 않아 드레스덴 공항으로 안내하는 이정표가 보인다. 

드레스덴은 통일후 발전의 속도가 빠르게 증가하는 도시답게 공항의 이용율 역시 빠르게 증가하고 있다고 한다.  그래서 1995년도에 이어 2001년도에도 공항을 증축해야만 했다고..  

드레스덴이 이처럼 빠르게 발전하고 있는 것은 통일 후 세계적인 기업의 공장들을 인근에 유치 했기 때문으로,  BMW, 폴크스바겐, 포르셰, 지멘스, 인피니온 등의 공장들을 작센(Saxony) 지방에 유치되었다.
드레스덴(Dresden)이 주도로 되어 있는 작센의 주 정부는 특히 통일후 세금 감면과 애국심과 애향심을 자극하는 기업 유치전으로 재미를 봤다고 한다.  폭스바겐(Volkswagen)  명예회장이며, 골프 시리즈를 세계적인 명차로 키운 카를 한 역시 작센주 출신이다. 

하지만 이 애국심도 지나치다 보니 최근 이 지역에서는 드레스덴 공습 65주년을 기념하여 '신나치주의'가 기성을 부린다는 소식이 들린다.  폭격 당시 수만명의 민간인이 희생된 도시다 보니 '왜 우리도 피해를 입었는데 우리만 사과하해야 하는 것인가?'  라는 생각이 팽배해 있다고 한다.



작센(Saxony) 지방을 지나 브란덴부르크(Brandenburg) 지방으로 접어 들었는데 자동차의 연료 경고등에 불이 들어오기 시작한다.    독일의 고속도로는 무료라 좋긴 한데 반면에 우리나라처럼 휴게소가 많지 않다.  처음엔 고속도로에서 보이는 휴게소에 들어가서 주유를 하면 되지 하고 편하게 생각 했는데, 고속도로를 달린지 1시간동안 휴게소 그림자도 안 보인다.



하는 수없이 고속도로를 빠져 나가 근처 가장 가까운 주유소를 찾아 네비게이션을 맞추어 놓았다. 


우리가 주유소를 찾아 고속도로를 빠져 나온 곳은 슈바르츠하이데(Schwarzheide)라는 작은 공업 도시이다.  


주유소에서 셀프로 주유를 하고 계산은 주유소 편의점 계산대에서 하면 된다. (최근 우리나라도 주유소에 편의점이 같이 있는경우를 자주 가끔 볼수 있다.)

떡본 김에 제사지낸다고 커피와 먹을거리도 사서 나왔다.  어딜가나 우리나라처럼 커피 자판기가 있는데다, 이곳에서는 우리처럼 인스턴트 커피가 아닌 원두커피가 나오게 되어 있다.  더구나 그 맛도 우리나란 왠만한 커피전문점 수준으로 맛있는데다가 가격도 착해 대부분 카페라떼 한잔에 1유로 정도이다.   그러다 보니 도도는 휴게소나 주유소에 들어오면 늘 습관적으로 커피 자판기부터 찾고 본다.


독일 수퍼마켓이나 휴게소 앞에는 빈병(PET병)이나 캔을 회수하는 기계가 놓여 있다.
병을 넣으면 마트에서 물건을 살수 있는 교환권 같은게 나온다.  빈병 회수 가격도 꽤 놓아 병 하나당 0.3유로(약 500원) 정도이기 때문에 나이든 할아버지들이나 노숙자로 보이는 사람들이 빈병을 찾아 쓰레기통을 뒤지는 경우를 자주 보게된다.

이번 여행중에 도도가 독일에서 먹은 맥주병을 버리기 아깝다고 잘 보관한 덕에 자동차 트렁크에 빈병이 가득 했던 적도 있었다.(싼 맥주값 덕분에 맥주를 입에 달고 다녔다. ^^;;)
그리고 북유럽을 거쳐 다시 독일로 돌아왔을때 유용하게(?) 사용했다. ^^;; 
 

다시 고속도로로 돌아와 네비게이션 목적지를  베를린 숙소로 맞추어 놓고 출발 한다.


트럭 사이로 풍력 발전기 줄지어 서 있다.   그냥 한두기 설치되어 있는게 아니라 장관을 이루고 있다.  


풍력 발전 설비가 줄지어 있는 이 곳은 동계 스포츠로 유명한 숀발트(Schonwald)라는 도시이다. 



스페인을 차로 여행 하면서도 수 많은 풍력발전 설비에 눈이 휘둥그래 졌었는데 독일은 스페인보다도 더 많은 풍력 발전 설비가 설치되어 있다고 한다.  독일은 세계 제1의 풍력 발전시설을 보유하고 있는 나라로 전력량으로 세계의 1/3을 정도라고 한다.
(2위는 스페인, 3위는 미국)
특히 정부 주도하에 풍력 발전 설비에서 나오는 전기를 향후 20년간 비싼 가격으로 구입해 주는 정책을 입안한 덕분에 2000년대 초부터 설치 붐이 일었다고 한다.  덕분에 육지에는 더이상 풍력 발전 설비를 놓을 공간이 없어서 최근에는 북해 등지에 해상 풍력 발전 설비를 확장하려고 한단다.  



브란덴부르크(Brandenburg)주 역시 작센 주와 마찬가지로 구 동독의 영토였고, 19세기 독일연합을 통일한 프로이센 제국의 중심지였던 곳이다. 


베를린은 별도의 행정구역으로 독립해서 나갔기 때문에 브란덴부르크의 주도는 현재 베를린 인근의 도시 포츠담(Potsdam)으로 되어 있다.



베를린을 알리는 이정표가 보인다.


대국의 수도 답게 고속도로에 차들로 번잡하다.  


혼잡스러운 차들과 거리.. 그리고 익숙하지 않은 신호체계, 그리고 어지러운 이정표 등 .. 유럽의 대도시에서 운전대를 잡는 것은 긴장 그 자체다.


베를린의 숙소는 쇼네베르크(Schoneberg)지역에 위치하고 있다.   파란색 건물이 바로 우리 숙소가 있는 건물이다.
쇼네베르크 지역은 베를린에서 게이바나 클럽들이 밀집되어 있는 유흥가로 유명한 지역이다. 


숙소의 창 밖에 붉은 석양은 오늘도 먼 여정을 거쳐온 우리에게 커다란 안락함과 평화로움을 선사하고 있다.  독일에서는 늘 저렴한 맥주 덕분에 저녁 식사가 풍부해 진다. 그리고 그 맥주는 조그만 것들에도 큰 감흥을 주는 촉매제 역활을 한다. 

사진의 실루엣은 숙소앞의 교회인데,  그다지 유명하지 않은 그냥 흔히 볼수 있는 동네 교회일 뿐인데 기본적으로 건축된지 250년이 넘었다고 한다.  -_-;;   
예전 개그 프로에서 본 '우리 연변에선 200년 묵은 XX는  XX축에도 끼지 못합니다..' 라는 유행어가 생각난다. 
한국에서는 20년만 지나도 낡은 건물 취급 하는 상황에서 말이다.  





오늘의 이동루트 
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금일 숙소 : 
마루방 민박(한인민박 in Berlin)
이동 거리 : 금일 350km(누적 14,290km)  




츠빙거 궁전에서 극장 광장(Theaterplatz)으로 나왔다.   광장과 광장 주변의 건물은 드레스덴의 대표적인 랜드마크가 모여 있는 곳이다. 

츠빙거 궁전을 나오자마자 우측편으로 대성당(Katholische Hofkirche)과 드레스덴 성(Dresdner Scholoss)이 보인다.
사진의 좌측편 건물이 대성당, 우측편 건물이 드레스덴 성이다.

2차대전 당시 폭격으로 도시 전체가 파괴되다 보니, 드레스덴 성은 1989에 부터 현재까지도 복원중 이다.
겉보기는 말끔해 보이는데 말이다.


드레스덴성과 대성당 반대편에는 젬퍼 오페라하우스(Semper Oper) 가 있다.  츠빙거 궁전의 젬퍼바우(Semperbau)와 마찬가지로 건축가 고트프리트 젬퍼(Gottfried Semper)의 이름을 따서 명명된 건물이다. 
바그너의 '탄호이저' 와같은 명작이 이곳에서 초연될 만큼 유럽에서도 유명한 오페라 하우스이다. 

매년 5월~6월에 열리는 드레스덴 음악제에는 많은 관광객들이  이 광장에 모여든다.



오페라 광장 중앙에는 청동으로 된 기마 동상이 있다.,


작센 왕 요한의 기마상이다.  


대성당과 드레스덴 성 사진..


네오 르네상스 양식의 드레스덴 성이 현재의 모습으로 탈바꿈 한것은 20세기 초이며, 베틴 왕조의 800주년 기념으로 만들었다고 한다.  작센왕국은 1차대전시 독일의 패전으로 사라졌지만 그때까지 베틴 왕조는 이 지역의 오랬동안 다스려 왔다.  


대성당(Katholische Hofkirche)은 작센 지방에서 가장 큰 교회이다.  츠빙거 궁전과 마찬가지로 아우구스트 국왕 시절인 1754년에 완공된 건물이다.   지하실에는 작센왕족의 명문 가문인 베틴가의 묘가 있으며, 작센의 전성기를 이끌었던 아우구스트 왕의 심장이 보관되어 있다고 한다.


요한 왕의 기마상 뒤로 츠빙거 궁전의 젬퍼 바우(Semperbau)가 보인다.  


엘베강(Ellbe)과 아우구수투스 다리.. 작센왕국의 전성기를 이끌었던 인물 답게 대성당에 그의 심장이 보관되어 있을 뿐 아니라 그의 이름으로 명명된 지명들이 상당히 많다.



엘베강 건너편의 신시가지의 모습..  뭐 내 눈에는 신시가나 구시가나 다 오래되어 보이는데 뭐가 차이인지..



대성당 옆 주차장에 주차되어 있는 차량 한대가 견인되고 있다. 
주변에 경찰들과 견인차량 운전자들, 그리고 이를 지켜보는 시민들이 모여 있다.


이 지역의 견인 차량은 주차된 차를 들어올려서 트럭 뒤에 싥게끔 되어 있다.



불법주차나 주차요금을 내지 않았거니 생각해서 자동차내 대쉬보드를 보니 정상적으로 주차료를 지불한 영수증이 있다.
왜 견인되고 있는 것인지 궁금하기만 하다.

우리차가 이렇게 견인 되었다면 최소한 2일 정도는 스케쥴에 타격을 입을텐데 라고 생각하니, 다시금 안전한 유료 지하주차장에 차를 두고 온 것이 최선의 선택이었다고 다시금 생각이 든다.



강변을 따라 대성당 옆으로난 계단을 오르면 브륄의 테라스(Bruhlsche Terrasse)라고 불리는 곳이 나타난다.


독일의 작가 괴테가 '유럽의 발코니'라고 불릴 정도로 이곳에서 내려다 보는 엘베강(Elbe)의 전망은 아름답기만 하다.
체코 프라하의 멋진 블타바 강도 엘베강의 지류이다.


브릴의 테라스에서 내려다 본 엘베강과 아우구스투스 다리(Augustus br).
아우구스투스 다리 건너편(신시가쪽) 하우스트 거리는 드레스덴 최고의 번화가이다.


브륄의 테라스는 원래 작센 왕 아우구스트 3세의 친구인 브륄 백작이 만든 정원이었다.  
여름철 나무그늘 벤치에 않아 엘베강을 내려다 보고 있으면 그야말로 시간이 훌쩍 가는 것도 모를 지경이다.


브륄의 테라스에서 본 극장광장의 전망..   대성당과 젬퍼 오페라 하우스가 등장하는 극장광장의 야경은 더욱 환상적인 자태를 뽐낸다고 한다.   아쉽게도 우리는 야경을 볼 기회는 없다. 


브륄의 테라스에서 여행 서적을 보며, 다음 행선지를 고민하고 있는 도도.. 


건물사이로 보이는 예사롭지 않은 돔은 프라우엔 교회(Frauenkirche)다. 


브륄의 테라스에서 구시가지 방면으로 내려가면 식당과 기념품가게 들이 즐비한 쇼핑 거리가 나타난다.


거리 너머로 드레스덴 성이 보인다.


거리에 세워져 있었던 멋진 자동차..  역시 자동차의 나라 답다.


프라우엔(Frauenkirche) 교회로 왔다.  18세기에 만들어진 이 교회에서 독일 개신교 교회로는 가장 큰 교회중 하나이다.   세계 2차대전 당시 폭격으로 완파되었던 이 교회를 다시 재건하기 시작 한 것은 1993년도이다.  2005년도에 이 교회의 재건은 완성이 되었고, 상징적인 의미 때문인지 재오픈 한뒤 수 많은 사람들이 방문했으며, 2009년도에 미국의 오바마 대통령도 다녀갔을 정도이다.

교회 주변에 이 교회를 배경으로 기념 찰영을 한 오바마 대통령의 사진이 걸려 있다.


프라우엔 교회 내부의 천정화.. 교회 천정은 외부 채광이 잘 되도록 설계가 되었다.


이곳의 내부 치장은 2004~2005년에 걸쳐 이루여 졌다. 비교적 최근에 재건된 덕분에 다른 성당처럼 어둡고 경건한 분위기 보다는 화사하고 깨끗한 느낌이 든다.  마치 우리나라 웨딩홀을 연상시키는 내부다.  

독일 내에서도 개신교 쪽으로는 상당히 크고 유명한 곳이고 재건한뒤 교회로 사용하기 시작한게 불과 5년 남짓하다보니 내부에 관광객들이 많다. 


프라우엔 교회(Frauenkirche)에서 극장 광장쪽으로 이동하다 보면 건물 외벽에 100 여 미터에 이르는 벽화를 볼수 있다. 


바로 작센왕의 행렬을 묘사한 군주의 행렬이라는 벽화다.  



마이센 자기 타일로 반든 이 벽화에 쓰인 타일의 갯수는 모두 25,000 개 정도이도 2차대전 폭격에도 기적적으로 이 벽화는 남겨졌다고 한다.


긴 길이때문에 왠간해서는 이 벽화를 한 카메라 앵글로 잡기는 힘들다.  긴 행렬중 왕으로 보이는 사람은 바로 가운데 사람??
평면적으로 보이는 이 그림은 발의 발굽이 겹쳐짐이 없이 상당히 세밀하게 원근감을 표현했다.


개인적인 호기심으로 도대체 몇명의 사람이 등장하는지 세어 보다가 중간에 포기했다. --;;


군주의 행렬 뒷편의 프라우엔 교회의 멋진 자태..  


군주의 행렬 뒤로 하고 다시 프라우엔 교회가 있는 노이 마르크트 광장(Neue Markt Platz)으로 나왔다.


교회를 복원하면서 그 앞에 마틴 루터의 동상도 새로 만들었다.  


광장 한쪽에는 드레스덴에 가장 큰 영향을 미친 작센왕국의  아우구스트 왕의 동상도 서있다.
이 사람은 드레스덴에서는 어디나 빠지지 않는듯..


폐허가 된 프라우엔 교회를 이전 모습으로 복구하는데 사용된 돈은 우리돈으로 약 2,500억원 정도라고 한다.


아직도 드레스덴은 전쟁의 상처가 아직도 아물지 않은듯 하다.  아직도 이런 폐허가 방치 중인 곳도 있다.

드레스덴의 폭격이라고 불리는 사건은 2차대전말 미국과 영국군에 의해 보복성으로 무차별적으로 시행되었고, 정확한 집계가 어렵지만 최소 30,000명 이상의 민간인이 희생되었다고 한다.(최대 사망자는 135,000여명 까지 보고 있다.)
폐허가 된 도시를 본격적으로 재건하기 시작한 것은 통일 독일시절인 1990년대 부터이며 아직도 도시 재건은 진행중이다.


오랫동안 드레스덴의 중심지 역할을 한 마르크트 광장(Altmarktplatz)이다. 


요즘에는 서울에도 설치되어 있는 자동 화장실..  유럽에서는 장사가 좀 될듯 하다.   ^^;;


마르크트 광장(Altmarktplatz).. 시청사와 십자가 교회, 그리고 유명 쇼핑센터가 위치해 있는 곳이다.


광장 한쪽에는 크로이츠 교회(Kreuzkirche)와 시청의 탑이 보인다.  좌측편에 있는 탑이 시청의 탑인데 탑 꼭대기에 금박을 입힌 높이 4.9m의 '황금 사나이' 입상이 서 있는게 특징이다.  드레스덴 대부분의 건물이 그렇듯이 2차대전에 폭격으로 파괴된것을 복원한 것이다.  오른쪽 편의 검은색 건물이 크로이츠 교회인데 이곳에는 역사가 700년에 이르는 소년 성가대가 유명하다. 


마르크스 광장 앞에는 여행센터가 있고 무료로 관광 지도를 받을수 있다.  될수있으면 빠지지말고 들려봐야 할곳이다.


보면 볼수록 트랜스포머 범블비가 연상되는 트램이다.


이제 주차장으로 돌아가 베를린으로 출발해야 할시간이다.  츠빙거 궁전 옆의 공원 한가운데 있는 호수가에 특이한 장면이 있었다. 


연못 위에 한 아저씨가 저 자세로 누워 계셨던 것..  그런데 도대체  뭘 하고 계신지 전혀 짐작이 되지 않는다. 무슨 작업을 하는거 같기도 하고 쉬시는거 같기도 하고.. 


(4)에서 계속

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