<오늘의 이동루트>

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❙금일의 숙소 : Blommenslyst Camping(in Odense)

❙금일 자동차 이동거리 : 610 km

오늘은 하루종일 이동해야 하는 날이다.  일단 목표를 덴마크의 제 2도시인 오덴세(Odense)까지 가는 것으로 계획을 세웠지만 중간에 힘들다 싶으면 아무 도시에서나 눌러 앉으려 한다.  

떠나기 전에 숙소를 대충 정리하는 것은 기본 예절이다.    

도도는 물가 저렴한 독일을 떠나는것이 못내 아쉬운 듯 하다.  아줌마가 아니랄까봐 마지막으로 인근 리드(LIDL)수퍼마켓에서 식료품을 사러 갔다 오겠다고 한다.   사진은 숙소앞의 과일가게의 모습이다.


리들(LIDL)은 알디(ALDI)와 더불어 독일 네카르줄롬에 본사가 있는 독일의 대표적인 수퍼마켓 체인중 하나다. 내부가 화려하지 않고 물건값도 저렴해 독일 정서와 딱 맞아 떨어지는 곳이다. 

터키 사람 정도로 보이는 과일과게 주인이 우리를 보고 인사한다.   
이 건물에 한국 사람들이 숙박을 많이 하다보니 한국인을 많이 접했을 터..도도에게 한국말로 <아가씨>라고 불러준다.  ^^   -> 센스 있는 주인 덕분에 도도가 이곳에서 과일을 잔뜩 샀다.. 
(물론 그 가격이 엄청 저렴하기도 했다.) 

독일의 수퍼마켓 물가는 정말 저렴했다.  우리나라에서는 비싼 페레로 초콜렛도 이곳에서는 부담없이 고를만하다.   사진속의 초콜렛이 약 3,000 원 정도였던 걸로 기억한다.

드디어 출발..  비가 오는 베를린 시내를 통과해서..

고속도로로 접어드니 빗줄기가 장난이 아니다.  
종일 걸어 다녔던 어제 이런 비가 오지 않은게 다행이란 생각이 문득 든다.  물론 덕분에 오늘 운전은 고되겠지만..

베를린(Berlin)과 함부르크(Hamburg)를 연결하는 고속도로인 A24 도로로 접어 들었다. 

베를린은 독일의 수도이자 가장 큰 도시이고, 인구수로만 보면 함부르크는 명실공히 독일의 제 2도시다.   따라서 이 고속도로는 우리나라로 치면 경부 고속도로 쯤 되는 것이다.   ^^

최근 손홍민이라는 어린 친구가 이 도시의 축구팀의 새로운 스타로 떠올라 우리나라에 더 많이 알려졌지만 이 도시가 유명한 것은 바로 세계인의 식품인 햄버거(Hamburger)가 태어난 곳이라는 점이다.  지금이야 대표적인 정크 푸드로 푸대접을 받지만 처음 등장했을때만 대표적인 보양식였단다.

노이루핀(Neuruppin)지역을 지나는데 풍력 발전 기계가 죽 늘어서 있다. 독일을 차량으로 이동하다 보면 풍력 발전기를 수도 없이 보게 된다.  이전에도 언급했지만 독일은 세계 제 1위의 풍력 발전의 나라이다.   

6월초의 노이루핀(Neuruppin)지역의 들판에 노랗게 밀이 익어간다.   밀은 유럽사람의 주식으로 고온에 취악하기때문에 보통 가을에 심어서 다음해 봄이나 여름철에 수확한다.  우리가 처음 유럽에 도착했을때만 해도 온 천지가 푸른 들판이었는데 시간이 참 빨리 간다. 

유럽의 고속도로는 왠만해서 휴게소를 찾기 어렵다.  가끔 이처럼 간이 화장실이 있는 주차장이 있음을 안내하는 표지판을 잘 봐둬야 그나마 고속도로에서 화장실 이용이 가능하다.  특히나 고속도로 통행료가 무료인  독일의 경우 편의시설 부족이 더 심한듯 하다. 

끝없이 등장하는 풍력 발전 설비들.. 독일이 풍력발전설비 1위의 국가의 위상을 실감 하는 중이다.  

독일은 참 숲이 넓고도 많다. (별다른 산도 없는데 ..)

비트스톡(Wittstock) 지역에 설치된 풍력 발전기..마치 난개발로 아파트가 여기저기 서있는 우리나라처럼 독일에는 풍력발전기가 꼭 그런 모양새다.  독일은 이미 육상에는 포화상태인지라 해상 풍력발전 설비를 도입한다고 하니, 이제 신재생에너지 생산의 걸음마 단계인 우리나라와 비교가 된다.

독일의 고속도로를 아우토반(Autobahn)이라고 부르는 것은 잘 알려진 사실이다. 

우리는 무료로 이 고속도로를 이용하고 있지만 12톤 이상의 대형 트럭에 한해서 요금을 징수하고 있다. 그런데 아무리 봐도 톨게이트나 요금을 징수할만한 시설이 아무것도 없다.  알고보니 자동으로 차량 번호가 기록되었다가 휴대폰 요금 등으로 추후 징수된다고 한다.

유럽의 각국에서 독일의 아우토반을 이용함에 따라 환경대책과 도로 정비, 유지관리 등으로 독일 정부는 고속도로 유료화를 적극 검토 하고 있단다.
우리가 떠날때 까지는 무료로 참아주시길.. ^^

사진과 같은 도로 상황이라면 아우토반 특유의 속도 무제한을 경험해 보고 싶다.  너무나 조심스러워 한번 신나게 밟아 보지 못한게 한이다.  아우토반이라고 모두 속도 무제한은 아니고 전체 고속도로의 약 20% 정도만이 속도 무제한 구간에 해당된다고...  ^^ 

그나저나 베를린에서 거의 3시간 가량 운전해 200km 이상 지나 왔는데도 여전히 비를 뿌려 대는 것이..아무래도 우리가 비 구름을 몰고 다니는 듯..  아니면 비구름이 우릴 따라오는 것이던가.. 

함부르크를 도착하기전 우리는 고속도로를 빠져나와 국도로 진입했다.  가능하면 독일 제 2의 도시 함부르크(Hamburg)의 위상을 잠시라도 살펴봤으면 했는데 조금 아쉬운 느낌이 든다.  

굳은 날에 국도로 계속 다니다 보니 오늘 덴마크 오덴세까지 갈수 있을까 슬며시 걱정이 되기 시작한다. 

  

비가 오지 않았다면 울창한 숲과 한적한 시골 풍경을 맘껏 즐기면서 여유있게 운전했을 거 같은 길인데..

다시 우리는 고속도로로 올라 섰다. A-21 고속도로 ..

이 고속도로의 끝은 독일의 항구도시인 킬(Kiel)이다.  킬가지는 65km가량 더 가야 한다는 이정표가 나타난다. 물론 우리는 중간에 다른 쪽으로 빠져 나가야 한다.

고속도로를 오른지 체 20분도 안되어서 205번 국도로 안내하는 우리 네비게이션.. 

마침내 우리를 덴마크로 안내해 줄 A7 고속도로에 올랐다.  하늘도 우리가 독일을 벗어나는게 아쉬운 듯 더욱더 거세게 비를 뿌려덴다.  그냥 쏟아 부어라~~  -_-

A7 고속도로를 지가다 보니 다리 너머로 거대한 인공수로가 보인다. 1895년도에 만들어진 노드오스트제 운하(Nord-Ostsee Kanal)이다.  
킬 운하(Kiel Canal), 혹은 카이저-빌헬름 운하로도 불렸었다.  이 운하는 북해와 발트해를 연결하는 길이 100km에 육박하는 대운하다. 

이 운하를 이용하면 덴마크를 빙 돌아가지 않고 이동거리도 약 500km 단축할수 있는데 단순하게 운송시간만 단축시키는게 아니라 거센 풍랑도 피할수 있어 세계에서 가장 많이 사용되는 운하중 하나이다. 
그럼에도 불구하고 환경을 끔찍히 생각하는 독일인들은 경제성도 있고 운송의 효과도 상당한 이 운하를 만든 것을 아직도 후회하고 있다고 하니..    

약간의 에피소드 하나.. 덴마크 국경을 지나기 직전 반듯해 보이는 휴게소가 보여 화장실 사용과 현금인출을 위해 휴게소로 진입헸다. 그런데 약간의 문제가 생겼다.   휴게소 입구에서 국경을 순찰하던 독일 경찰이 우리 차를 불러 세우고 여권을 달라고 한 것.. --> 우리 행색을 보면 내가 경찰이라도 신분증을 요구 할 만하다. -_- 별다른 선택권이 없어 보여 여권을 건냈는데 도도는 그게 또 못 마땅 하나보다. 가짜 경찰이면 어쩌냐고 하면서.. 물론 경찰차까지 갖춘 이 사람들이 가짜는 아닌듯 하지만 하도 그런 소문을 많이 들었던 터라..   다행히 우리 걱정과는 달리 좀전에 여권을 가져간 경찰이 신분조회를 마치고 여권을 되돌려 주고는 좋은 여행이 되라고 덕담까지 건낸다.   지나고 나서 생각 해보니 비가 억수같이 쏟아지는 와중에도 비를 홀딱 맞아가며 우리차와 경찰차를 오가면서 신분조회를 하고 마지막에 덕담가지 건낸 그 경찰의 정성과 노력이 가상하기 까지 하다.  정작 있어야할 현금인출기는 보이지 않고 경찰만 있었던 휴게소였다. -_-

유럽의 고속도로 기본적으로 숫자 앞에 A로 시작하는 것들은 해당 나라에서 고속도로 번호를 부여 한 것들이고 , E로 시작할 경우는 유럽연합(EU)에서 같은 도로명의 혼란을 막기위해 별도로 도로 번호를 표기 한 것이다.  덴마크는 유럽 연합의 도로 체계를 사용하는 반면 독일의 경우 2가지 모두 혼용해서 사용중이라 우리같은 여행자를 혼란스럽게 만든다.

약간의 에피소드 둘.. 결국 호텔을 찾으려 시내를 배회하다가 우리가 잡은 숙소는 오덴세 외곽 지역의 조그만 캠핑장이었다.  될수 있으면 오늘같이 비가 많이 오는날은 캠핑장 사용을 피하려 했다. 방갈로가 없으면 우리는 텐트를 치고 숙박해야 하는데 오늘같은 날엔 답이 안나온다.  하지만 저렴한 방갈로를 싸게 빌릴수 있는 캠핑장을 운좋게 얻을수 있었다. <궁한 사람한테 길이있다>는 표현이 딱 나에게 맞는셈이다. 특히 마음에 들었던 것은 캠핑장 리셉션에 있었던 금발의 아가씨..  북유럽 특유의 창백하리만큼 하얀 피부에 붉으스름한 볼과 주근깨가 많은 여자분이었는데 정말 반갑게 맞아주는 미소가 인상적이었다. ('브릿짓존스의 일기'의 르네젤 위거와 닮은 듯 했다.)  어느나라에서 왔냐고 해서 한국에서 왔다고 했더니 한국말로 "행.복.하.세.요" 라고 또박또박 말을 한다.  일반적으로 외국인이 어렵게 한마디 건내는 한국말은 대부분 <안녕하세요> 인데, 갑자기 <행복하세요>란 말을 오덴세 외곽의 시골마을에서 듣게되리라고는 기대하지 않았다. 내가 놀라워 하는 표정을 지었더니 어떤 한국사람이 여기 와서 가르쳐 주었다고 자랑을 한다.  참 요즘엔 세계 곳곳에 정말 한국사람이 닿지 않는 곳이 없는 듯 하다. 방명록 같은게 있길래 나도 한국말로 <행복하세요>와 <Be Happy>를 같이 써주었다. 그 방명록은 그 금발아가씨의 보물과도 같은 일종의 수집 기념품 같은 것인가 보다. 세계 곳곳의 언어로 다양한 인삿말이 적혀 있는 그 보물을 그녀는 몹시도 자랑스러워 했다.

오늘의 이동루트
숙소(베를린 마루방 민박) ➜  글리니케 다리 ➜ 상수시 궁전과 공원 ➜ 빌머스도르퍼 거리 ➜ 숙소(베를린 마루방 민박)

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❙금일 숙소 : 마루방 민박(한인민박 in Berlin)
❙금일 자동차 이동거리 : 60 km

상수시 공원(Sanssouci Park)은 베르사유 궁전(Chateau de Versailles)과 같은 넓은 프랑스식 정원이다.  이전 포스트에 언급한 것처럼 일렬로 줄맞춰 심은 나무들과 중앙의 소실점이 보이도록 원근감을 중요시 한 것은 전형적인 프랑스 정원의 특징이다. 


중간중간 분수들도 있고..


끝이 보이지 않는 산책로도 있다.


상수시 공원은 중간중간에 그리스 신화의 신들의 조각품이 세워져 있고, 관리인들이 전용 차량으로 이동해야 할 만큼 넓다.


한쪽 옆으로  바로 이탈리아 르네상스 양식의 오랑주리(Orangerie )가 위치하고 있다.  우리는 이를 지나쳐서 서쪽 끝에 있는 노이에팔레(Neue Palais) 쪽으로 이동한다.


공원의 맨 서쪽에 위치한 노이에 팔레(Neues Palais), 혹은 신궁전라 불리는 건물이 보이기 시작한다.  


오스트리아와 프로이센간의 영토 영유권 싸움이었던 <7년 전쟁>의 승리를 축하하기 위해 건립된 이 궁전은 독일 바로크 양식의 마지막 걸작으로 손꼽히고 있다.    이 궁전은 왕의 거주지로 사용되기 보다는 귀족들과의 접견과 왕실 업무를 위한 행정  건물이었다. 


신 궁전은 이 곳 상수시 공원에서 가장 큰 건물로 좌우 길이 220m의 3층에 달하는 건물이다.  중앙의 돔의 꼭대기에는 프로이센 왕관을 떠 받히고 있는 세명의 여신들이 놓여져 있으며, 내부 200 여개의 방중에서  조개와 산호로 장식된 동굴의 방(Greottensaal) 볼만하다고 한다.


상수시 공원의 동쪽 출입구에서 맨 서쪽에 위치한 신궁전까지는 약 2.5km 정도이다.   우리는 저 끝도 보이지 않을 만한 거리를 걸어온 셈이다.  문제는 다시 걸어 나가야 한다는 점.. 


우리도 저들처럼 계단에 털썩 앉아서 혹사한 다리에 휴식을 ..   ^^


화분의 크기가 장난이 아니다. 땅떵이 넓은 나라답게 뭐든 큼직큼직 하고, 정원도 확 트여 있어 기분이 좋다. 
공원은 무료로 입장할수 있기때문에 베를린 시민들이 가족들과 소풍을 와도 좋을 만한 곳이다.


화단에 풀들이 이쁘게 돋아 났다 싶어 기계적으로 카메라 셔터를 눌렀는데 퍼걸러(Pergola)에서 남녀의 애정행각이 우연히 카메라에 잡혔다.    -> 일부러 그런게 아니니 변태로 보지 말 것 !!!  ^^  


신궁전(노이에팔레)를 뒤로 하고 오랑주리(orangery)로 되돌아 왔다.  오랑주리의 독특한 외관 뿐아니라 정원 중간에 활을 겨루고 있는 아롤론(Apollon)의 역동적인 모습도 눈길이 가는 곳이다.  


이탈리아 르네상스 양식의 이 독특한 건물은 겉보기로만 보면 왠만한 궁전 못지 않은 자태를 뽑내고 있다.


사진 찍히는 걸 그다지 좋아하지 않는 나도 오랑주리 앞에서는 기념으로 한장 남겨가고 싶었다.  현재는 도서관으로 사용중이라고 한다.


서측 끝에 신궁전에서 우리가 들어온 동측 입구까지는 다시 나오는데는 40분가량 소요된다.


상수시 공원을 나와 우리가 주차해둔 주차장을 향해 걷는중..  어디까지가 공원인지 모를 만큼 녹지와 숲이 가까히 있는 곳이다.

유럽 자동차 여행을 하며 가장 부러웠던 캠핑카와 자전거..   캠핑카 너머로 우리 차를 주차해둔 주차장이 보인다.


1차대전 이전만 해도 프로이센 왕국의 궁전이 있었던 포츠담은  현재 여러 대학이 위치한 교육의 도시로 변모했다.


포츠담의 기쁨의 정원이라고 불릴 만큼 대부분이 녹지로 되어있는 도시이다.


다시 고속도로를 이용해서 베를린 시내로 이동중이다.  


숙소로 가기전에 우리가 들린 곳은 빌머스도르퍼(Wilmersdorfer) 거리..


빌머스도르퍼 거리는 여러 쇼핑센터와 스트리트 상가가 모여있는, 베를린의 대표적인 쇼핑 거리중 하나다.


하지만 우리가 일부러 이곳에 온 것은 바로 미디어마트(Media Markt)를 들르기 위해서이다.  도도는 요즘 네슬레사에서 나온 네스프레소라는 캡슐 에스프레소 머신에 푹 빠져 있는 상태.. 하지만 조금이라도 더 싸게 구입하고자 하는 도도의 의도와는 다르게 가격은 어제 알렉산더 광장에 있던 미디어 마트에서 보다 조금 비싸다.  

결국 구입을 포기하고 다시 숙소로 이동한다.  번화가인지라 꽤 많은 주차비를 예상했는데 1유로 정도 밖에 되질 않는다. 
누군가가 베를린을 <가장 저럼한 유럽의 수도>라고 헀던 것이 이해가 될 정도다.  


중간에 차가 정체되는 구간에서 집시로 보이는 2명이 유리창용 와이퍼를 들고 서있는 차를 돌아다니며 앞 유리창을 닦고 돈을 요구 하고 있다.    스페인에서 이미 당해봤던지라 나름 포기하고 잔돈을 준비하고 있는데, 얘네들이 며칠간 면도하지 않는 내 모습을 보더니 우리차를 건너뛰고 뒷차로 이동한다...-_- (좋아해야 하는 건가..?)


숙소에서 보는 주변 야경..


숙소에서 내려다 보이는 동네 교회..   그냥 동네 교회라고 얕보지 말것.. 그다지 유명하지 않은 이 교회도  250년이 넘은 역사를 가지고 있는 교회니까..  

오늘의 이동루트
숙소(베를린 마루방 민박) ➜  글리니케 다리 ➜ 상수시 궁전과 공원 ➜ 빌머스도르퍼 거리 ➜ 숙소(베를린 마루방 민박)

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❙금일 숙소 : 마루방 민박(한인민박 in Berlin)
❙금일 자동차 이동거리 : 60 km



아침 식사를 하고 커피까지 마시면서 숙소 주인 아주머니의 얘기를 듣다보니 시간이 10시가 훌쩍 지났다.  매번 나이어린 학생들만 상대하다가 우리같이 조금 늙은(?) 손님이 반가우셨나 보다. ^^
오늘은 프로이센의 프리드리히 대왕의 여름 궁전이었던 상수시 궁전(Sanssouci)과 공원을 보려 한다.


상수시 궁전으로 가기위해 베를린(Berlin)과 인접한 도시 포츠담(Potsdam)으로 이동한다.  포츠담은 브란덴부르크(Brandenburg)주의 주도이다.



상수시 궁전까지는 숙소에서 약 30km 정도 떨어져 있고, 고속도로로 잘 연결되어 있다.


거리상으로 보면 국도를 이용하는 것이 훨씬 가깝지만 고속도로 통행료가 없는 독일에서 만큼은 최대한 빠른 코스로 가려고 한다.


고속도로를 빠져나와 국도로 접어들었다.  양 옆에 울창한 숲으로 이루어진 1번 국도의 풍경이다...  
독일 사람들은 세상의 나무가 모두 없어지는 날 자신들의 나무를 벨 것이라고 얘기 할 정도로 숲을 소중하게 생각하고 있다.


왠지 시골인심이 팍팍 묻어날 것만 같은 호텔


포츠담과 베를린의 경계인 글리니케 다리(Glienicker Brucke)이다.   그다지 특별해 보이지 않는 다리이지만 소련과 미국의 양국 냉전시대에는 체포된 스파이를 교환하는 장소로 많이 사용되었다. 

영화에서 매번 보던 다리 양끝에서 서로 차를 세워 두고 스파이를 교환하던 모습은 바로 이 다리에서 모태가 되어서 만들어 진 것이다.   -> 이 사실을 듣고 나면 이 다리가 조금 특별해 보이지 않는가??  ^^


그리고 글리니케 다리(Glienicker Brucke)가 있는 호수 어딘가에 누드 해변이 있다던데,  시간이 되면 한번 가보련만 .... ^^;;


글리니케 다리를 건너면 포츠담 시내로 접어들게 된다.  


어디서나 옛 모습을 잘 간직한 모습에서 살짝 부러움이 생긴다.


상수시 궁전 앞의 풍경..  이제부터는 차를 세워 둘곳을 찾으면 된다.


상수시 궁전 인근에 주변이 멋진 숲으로 이루어져있는 괜찮은 주차장이 있다.  가격도 한시간에 0.5유로로 매우 저렴한  곳이다. 그런데 막 코인머신에서 동전을 넣으려고 하는 순간 자동차로 출발중인 아주머니가 시간이 남는다며 자신의 티켓을 주셨다.    티켓을 보니 어찌나 시간도 많이도 끊어 놓으셨는데 오늘 오후 5시까지 주차해도 될만큼 시간이 된다.  우리도 그냥 받기만 할수 없어 한국에서 준비한 북마크를 하나 드렸다.  ^^    

비록 천원짜리에 불과한 북마크지만 한국 전통 문양이 새겨져 있어, 받는 현지 사람들의 반응이 좋다.


차를 세워두고 상수시 궁전으로 걸어가고 있다.  포츠담은 굉장히 큰 대도시로 생각했는데 의외로 수수하고 인정 넘치는 시골스러운 도시다.


상수시 공원의 안내도..  상수시 궁전은 이 공원안에 있다.


상수시 공원의 입구.. 


입구에는 오벨리스크(Obelisk)가 하나 서있다.  한때 프로이센이 유럽 대륙을 호령했을 시절 어딘가에서 가져 왔을 것이다. 
이 오벨리스크에는 꽃과 번영의 여신인 플로라(Flora)와 나무의 요정인 포모나(Pomona)가 장식되어 있다.


베르사유(Versailles) 궁전에서 모티브를 얻어 만든 궁전 답게 정원이 엄청나게 넓다.


상수시 공원 안으로 들어가면 가장 먼저 보이는 건물은 바로 회화 갤러리(Bildergalerie)이다.  1763년에 문을 연 이 갤러리는 반다이크와 루벤스, 그리고 카라바조의 작품이 전시되어 있다.    
 

기하학적인 무늬로 조성된 프랑스식 정원의 중앙에는 꼭 이런 분수대가 있어야 꽉 차여진 느낌이 든다.  이미 이 궁전을 만들던 당시에 일류 건축가는 프랑스식 조경 설계를 할수 있는 능력이 필수였고, 귀족이나 왕족들은 자신만의 궁전과 정원을 갖는 것이 유행이었다. 


프랑스식 정원은 원근법을 중시하여 일렬로 나무를 심고 소실점이 그 중앙 한 곳으로 모이게끔 만들어 놓은 것이  특징이다.


상수시 공원의 입구에 있던 오벨리스크에서도 보았지만,  프랑스식 정원에는 그리스, 로마신화에 등장하는 신이나 영웅들의 조각이 빠지지 않는다.  


기하학적이고 원근법에 치우친 프랑스식 정원은 너무 인공적인 느낌이 들지만,  모처럼 확트인 공간에 오니 기분이 좋아진다.


상수시 궁전은 <바인베르크테라세(Weinbergterrasse)>라고 불리는 계단식 포도밭과 덩굴로 이루어진 언덕 위에 있다. 
바인베르크테라세를 번역하면 포도밭 테라스 정도 된다.  


이 계단식 포도나무 정원은 백성들을 사랑하기로 유명했던 프리드리히 대왕(Friedrich der Grosse)이 백성들에게 나눠주기 위해 심었다는 설이 있다. 하지만 백성들에게 나눠 줄 정도로 포도나무가 많아 보이지는 않다.


포도나무 정원에서 내려본 정원과 분수대..  기하학적인 모양이 프랑스식 정원의 전형적인 형태이다.


훗날 독일의 로코코 양식의 대표적인 건물이 된 이 궁전은 평소 예술가적 기질이 풍부했던 프리드리히 대왕이 스케치 한 것을 바탕으로 만들었다고 한다.   그리고 궁전을 너무 사랑한 나머지 대부분 이곳에서 지내다 죽었다고 한다.


프리드리히 대왕의 여름 궁전인 상수시 궁전은 프랑스어로 <근심 없는 궁전>이란 뜻이다. 프랑스 문화에 심취했던 프리드리히 대왕이 베르사유 궁전을 모방해서 만든 덕분에 <프로이센의 베르사유> 라는 별명을 가지고 있기도 하다. 


베르사유 궁전을 모방하여 만든 궁전이기는 하지만 프리드리히 대왕은 남에게 보여주는 호화로움 보다는 휴식을 취하고 미술과 문학 활동에 전념할수 있는 수수한 공간을 만들고 싶어했다고 한다.



궁전 동쪽에 설치된 청동상..


궁전 뒷편에 궁전 입장 티켓오피스가 있다.  그 옆에는 조그마한 기념품 가게가 있는데 영국의 포트메리온 도자기를 팔고있어 의야해 했다.  독일에도 마이센 자기 등 유명한 도자기 회사가 있는데 하필이면 영국제품이 이곳에 ..? 

티켓 오피스에서 입장권을 산다고 해서 바로 입장 할수 있는 것은 아니고 30분정도 뒤에 입장할수 있다.


상수시 궁전 뒷편에는 바깥으로 나가는 출구가 있다.  시간도 남았는데 잠시 나갔다 들어오기로..


궁전 밖으로 나오니 가장 눈에 먼저 보이는 것은 네덜란드식 풍차다. 


간 큰 풍차의 주인은 궁전때문에 바람이 막혀서 풍량이 줄었다고 프리드리히 대왕에게 보상을 요구 했단다.
현재는 무슨 레스토랑로 사용된는 듯 하다.


풍차 인근에 있는 포츠담의 여행 안내센터.. 이 곳에서 무료 관광지도를 받을수 있다.


시간에 맞추어 상수시 궁전에 입장했다. 들어가면 영어로 된 오디오 가이드를 하나씩 지급되는데 대신 내부 사진찰영이 엄격하게 금지가 되어 있다.   따라서 내부의 로코코 양식의 화려한 가구나 내부 인테리어를 사진에 담아올수 없었다.  
 
베르사유 궁전에 영향을 받아 만든 궁전이지만 크기는 베르사유에 비해 아담한 단층 건물인지라 내부 투어시간도 생각보다 짧았다.  궁전을 나오기전에 꼭 해야 할것은 화장실을 들르는 것이다.    이 넓은 상수시 궁전과 공원에 관광객을 위한 변변한 화장실이 하나 없기 때문이다.   그나마도 0.3유로의 비용을 지불해야 한다. -_-


상수시 궁전 옆에는 프리드리히 대왕이 그가 사랑했던 개와 같이 잠들어 있다.   그는 생전에 주변의 사람들 보다 개를 더 신뢰했다고..


포도나무 옆에 철문은 어떤 용도로 사용하는지는 모르겠다.


앞에서도 언급했지만 프리드리히 대왕은 이 궁전을 너무나 사랑했다.   선왕이었던 아버지에 의해 사형에 언도되었다가 집행되기 직전 취소된 적도 있었을 만큼 아버지와 사이가 좋지 않았던 그는 아버지의 도시인 베를린을 싫어해서 이곳에서 모든 업무를 처리했다고 한다.


이 멋진 포도밭 테라스를 포함한 상수시 궁전과 공원은 유네스코에 지정된 문화유산으로 등록되어 있으며, 포츠담(Potsdam) 시를 <기쁨의 정원>이라는 별명을 가지고 있는 도시로 만들었다.
 

오늘의 이동루트 
숙소(베를린 마루방 민박) ➜  초(Zoo)역 ➜  카이저빌헬름 교회 ➜  전승기념탑(티어가르텐) ➜  브란덴부르크개선문 ➜   박물관의섬(페르가몬 박물관, 알테박물관) ➜ 베를린타워 ➜ 체크포인트 찰리 ➜ 포츠담 광당(소니센터) ➜  숙소


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❙금일 숙소 : 마루방 민박(한인민박 in Berlin)
❙금일 이동 경로

브란덴부르크 개선문(Brandenburger Tor)에서 동쪽으로 박물관의 섬까지 이르는 길은 <운터 덴 린덴(Unter den Linden)>이라고 해서 베를린의 상젤리제 거리라 불리는 번화가이다.

베를린의 상젤리제 맞는 거야..?  공장도 아니고 왠 파이프가 하늘로 날아다니는지..

생긴걸로 보면 상수도 관처럼 보이는데..

<운터 덴 린덴>.. 베를린의 상젤리제라고 해서 나름 많은 쇼핑몰과 상가 들을 기대했는데.. 단지 길 넓은 것만 비슷하다는 생각이 드는 곳이다.

대신 역사적으로 유명한 건물이나 박물관이 모여 있는 곳이다.

청동 기마상 뒷편 건물들은 훔볼트 대학(Humboldt-Universität zu Berlin)이다. 프로이센의 교육개혁가였던 빌헬름 폰 훔볼트의 이름에서 유래된 이 대학교는 1810년도에 만들어져 200년의 역사를 자랑하고 있다.

 

훔볼트 대학(Humboldt-Universität zu Berlin)은 한때 나치의 집권으로 나치즘 교육의 산실이기도 했던 오명의 역사도 같이 가지고 있는 곳이다.

훔볼트 대학 앞에 있는 기마상의 주인공은 프로이센의 국왕이었던 프리드리히 2세(Friedrich II )이다.
오스트리아, 러시아, 프랑스 등 유럽의 강국과 전쟁을 하면서도 결코 밀리지 않을 만큼 국력을 회복시켰으며, 국민을 위한 노력을 게을리 하지 않은 덕분에 <프리드리히 대왕(Friedrich der Grosse)>라고 불릴 만큼 이 곳에서는 유명한 인물이다.

홈불트 대학의 반대편에는 베벨 광장(Bebelplatz)라고 불리는 광장이 있다.  사진의 좌측편 건물이 국립 오페라 극장이이며 중아의 돔은 성 헤트비히 성당이다. 이 광장에는 <베를린국립오페라극장>과  <구 도서관> 건물이 위치해 있다.  

<베벨 광장>에서 <국립 오페라 극장(Staatsoper Unter den Linden)>과 마주보고 있는 <옛 도서관(Alte Bibliothek)>..  현재는 공사중이다.  1933년 나치가 지배할 당시 이 광장에서 반 독일 정서의 책들 20,000여권이 불태워졌었다.
독일판 분서갱유 사건이었다..

이 사건을 안타까워 하며 "책을 태우는 자는 곧 인간도 태울 것이다" 라고 쓴 소리를 한 독일 시인 하인리치 하이네(Heinrich Heine)의 말처럼 그 이후 나치는 유태인 학살을 자행하기 시작했다.

베벨 광장 중앙 바닥에는 이 사건을 기념하기 위한 유리로 된 조형물이 있다. 유리 바닥 안에는 20,000권정도가 보관될수 있는 도서관과 빈 책꽃이가 만들어져 있다.

1742년도에 만들어진 베를린 <국립 오페라 극장(Staatsoper Unter den Linden)>은 2차대전때 파괴된 것을 다시 복원한 것이다.

베를린 국립 오페라 극장 건너편에는 역시 신고전주의 양식의 조그만 건물이 눈에 띤다.
노이에 바헤(Neue Wache)라고 불리는 전쟁 희생자 추모관이다.

추모관 안에는 케테 콜비츠(Kathe Kollwitz)의 <죽은 아들을 안고 있는 어머니>라는 작품이 있다.
그런데 이 작품과 바닥이 젖어 있는 이유는..

천정에 이처럼 홀이 뚫려 있기때문이다.

오늘 처럼 비가 오는 날씨에는 꼼짝 없이 비를 맞을수 밖에 없는 작품이다. 
사실대로 실토하면 이곳에 이 작품을 보려고 들어 올려고 온것이 아니라 비를 피하다 보니 얼떨결에 이곳에 들어오게 된 것인데..  ^^

모진 눈과 비를 맞게끔 지붕에 홀을 뚫어 놓은 것은 전쟁으로 인한 고통을 더 강하게 표현 하고자 하는 의도라고 한다.
비가 내리는 오늘 보니 더더욱 그러한 느낌이 잘 전달되어 온다.

<노이에 바헤> 길 건너 편 사진속 아치 밑에서 우리는 비를 잠시 피하고 있었다.   사진으로는 잘 보이지 않지만 아치 옆에는 고급 레스토랑 주방과 연결된 출입구가 있었다.  레스토랑 종업원으로 보이는 한명의 청년이 담배를 피우려 잠시 나왔다가 우리가 비를 피하고 있는 모습을 보더니 다시 안으로 들어가 우산하나를 들고 온다.  자기의 선물이라며 우산을 넘겨주는 그 청년의 얼굴에 피어난 따뜻한 미소와 그 마음이 너무나 고마웠다. ㅠㅠ

뭐 그다지 좋은 우산은 아니지만 비를 막기에는 부족함이 없다.  선물 받은 우산을 펼치고 좋아라 하는 도도의 기념샷
이런 것도 여행이 주는 작은 기쁨이다.  실제 이 우산은 우리 여행중에 정말 유용하게 잘 사용했다.

슈프레 강(Spree)이다.  그리고 강 오른편이 바로 베를린의 유명 박물관이 모여 있는 박물관의 섬(Museumsinsel)이다.
 

베를린의 대표적인 랜드마크인 베를린 타워(Fernsehturm)..   

베를린 대성당(Berliner Dom)은 베를린에서 가장 큰 규모의 교회로, 상당히 오래되어 보이는 외관과는 달리 비교적 최근에 건설된 것이다.

알테 박물관(Altes Museum)..  이집트 박물관으로도 불리는 이 건물은 유명한 네테르티의 흉상이 전시되어 있는 곳이다.

베를린 대성당은 프로이센 왕과 독일제국 황제를 배출한 명문가인 호엔츨레(Hohenzolle)가문의 묘지로 이용되기 위해 만들어졌다.  원래도 이곳에는 교회가 있었지만 바티칸의 성 베드로 성당을 모방하여 현재 모습으로 만든 것은 1905년이었다.  그나마도 2차대전때 파괴되어서 방치되어 있다가 1975년부터 재건이 시작되어서 1990년대 까지 복원을 해왔기 때문에 외관과는 다르게 그 역사는 얼마 되지 않는 건물이다.

베를린 대성당과 알테박물관 앞에는 루스트가르텐(Lustgarten) 불리는 정원(광장)이 있는데 이전에는 채소밭이었다고 한다.  이 곳에는 집시로 보이는 여자들이 관광객을 상대로 "Do you speak English?" 라고 물어보면서 뭔지 모를 호객행위를 하고 있다.

알테 박물관 앞에는 조각가 알베르트 볼프(Albert Wolff)의 청동 작품 <Lowenkampfer(사자 사냥꾼)>이 서있는데 사실적이고 역동적인 모습이 장관이다.  사실 이 작품은 처음에는 19세기 독일을 대표하는 조각가 크리스티안 다니엘 라우흐(Christian Daniel Rauch)가 작업하다가 그가 죽은후 알베르트 볼프가 완성한 것이라고..

구 국립 박물관은 현재 공사중이다. 

신 박물관으로 태어 난다는 문구가 적혀있는 벽면에는 재미있게도 박물관의 과거, 현재, 미래를 볼수 있는 구멍이 뚫려 있다.  하얀 플라스틱으로 만든 구멍을 통해 보는 풍경은 아래 사진과 같다.

현재의 박물관은 공사중이다.. 하필이면 구멍 앞에 큰 차가 가로 막고 있다. -_-

미래의 박물관의 모습.. 현재의 완공된 후의 모습이 되겠다.  조감도 같은 것을 볼수 있게끔 만들었다.
우리가 여행 당시에는 공사중이었던 이 박물관은 현재는 개관해서 많은 사람들이 입장하고 있다고.. 

페르가몬 박물관(Pergamonmuseum) 과 슈프레 강..

페르가몬(Pergamonmuseum) 박물관이다.  1910년부터 1930년까지 20년에 걸쳐 완공되었다. 내부에는 그리스, 로마, 페르시아 등의 진귀한 유물이 많으며 현지 유적지에서 옮겨져 전시되고 있기때 문에 유물 반환을 위한 국가간 법적 논쟁에 휘말려 있기도 하다.

더 재미 있는 것은 이 중 진귀한 것들은 소련군대가 이곳을 점령했을때 수거 되어서 러시아 푸시킨 박물관이나 에르미타주 박물관에 전시되어 있는 것..  약탈한 것을 또다시 약탈해 간 셈이다. ^^

박물관 앞에서 파는 먹음직 스러운 프리첼.. 사는 사람도 파는 사람도 즐거워 보인다.

(4)에서 계속

오늘의 이동루트 
숙소(베를린 마루방 민박) ➜  초(Zoo)역 ➜  카이저빌헬름 교회 ➜  전승기념탑(티어가르텐) ➜  브란덴부르크개선문 ➜   박물관의섬(페르가몬 박물관, 알테박물관) ➜ 베를린타워 ➜ 체크포인트 찰리 ➜ 포츠담 광당(소니센터) ➜  숙소


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❙금일 이동 경로

카이저 빌헬름 교회와 그 옆에 새로 만든 교회를 보고 나온뒤, 우리는  티어가르텐(Tiergarten)중앙에 있는 전승기념탑과 브란덴부르크 개선문쪽으로 이동하려고 한다.  티어가르텐(Tiergarten)은 한국말로 번역을 하자면 동물원 정도 되는 곳이지만 현재는 공원으로 사용중이며, 베를린 시민의 좋은 휴식처가 되고 있는 곳이다.

교회 앞의 쿠담거리(Kurfurstendamm)는 번화가 답게 늘 많은 사람들로 붐비고 있다.

교회 옆에는 유로파센터(Europe-Center)라고 불리는 상가가 있다. 여행지도에 이 상가가 표기되어 있는 이유는 안에 여행안내센터가 있기 때문.. (하지만 어디 구석에 숨어 있는지 찾다가 포기 했다.) 
우리에게도 친숙한 KFC.. 하지만 영국에서 소금 덩어리 치킨에 한번 덴 이후 쳐다 보지도 않는다.

굉장히 난해한 조형물들..

유로파 센터에 여행안내 센터는 대신 한 여행사를 지나치게 되었는데, 정면 유리창에 전 세계 여러 도시별 여행상품들과 금액들을 써두었다. 한국사람들이 가고 싶어 마지 않는 파리는 이 곳에서는 단돈 99유로(18만원 정도)면 갈수 있다. 
그나저나 도쿄는 있는데 서울은 왜 없을까..

쿠담거리에 하루 3유로(5,000원)짜리 초 저렴한 주차장이 있다.   번화가임을 감안하면 정말 싼 것이다.
(바깥에 크게 써 붙여 둘만 하다.)

마치 중국의 건축물을 보는 듯 한 느낌의 베를린 동물원 입구다.  베를린 동물원은 세계적으로 유명한 동물원중에서 하나로 1844년에 만들어져 160년의 역사를 가지고 있다.   전세계의 대부분의 동물들을 1400종 이상 보유하고 있으며 멸종위기의 동물을 잘 사육하여 야생으로 보내는 프로그램을 시행하고 있다고..유럽사람들이 베를린에 오면 꼭 한번 들리는 곳이라고 한다.

독일의 보행신호 표시는 관련 디자인 제품이 나올 정도로 독특하고 귀엽게 생겼다.

늘 생활속에 자전거와 친숙한 독일 사람들.. 

노상주차는 시간당 1유로(1,800원) 정도 수준이다.  번화가는 조금 벗어 나서 그런지 비싸지도 않은 적당한 수준의 금액이다. 
번화가를 제외하면 대부분 유럽에서 노상 주차 요금은 통상 이 정도 수준이다.  

베를린 건물 앞에는 조형물들이 많다. 그 앞에서 꼭 이런 것들을 한번씩은 해봐야 직성이 풀리는 <도도 아줌마>

그런데 유난히 곰과 관련된 조형물이 많다 싶다.

베를린(Berlin)시의 상징이 바로 곰이다. 베를린이라는 이름 역시 아기곰이라는 뜻이라고 하니 여기저기 곰의 조형물이 널려 있는 것도 이해가 된다.   12세기경 이 지역을 통치했던 백작의 이름에 곰(Bear)가 들어가 있어 거기서부터 유래되었다는 얘기가 있다.

한국대사관..  외국에서 보는 태극기는 늘 가슴을 뭉클하게 만드는 마력을 지니고 있다.

한국 대사관 옆에는 인공으로 조성된 하천이 접해 있다.  바로 19세기에 만들어진 10km에 달하는 란트베어운하(Landwehrkanal) 다.  현재로는 관광용으로 사용되고 있으며, 소형 유람선이 지나가는 곳이다.
  

한국대사관  정면에서 본 건물 모습이다.  1층의 창문이 한국 전통 창틀 문양으로 만들었다.   작은 것 하나도 한국의 문화를 알리려 하고 있는 노력이 전해지는 듯 해서 또 한번 가슴이 뭉클해 진다. 
(자세히 뜯어보니 건물의 외관도 마치 우리나라 기와집을 연상케 하는 모양이다. )

한국 대사관 옆에는 노르웨이 대사관도 같이 위치해 있다.  

한국대사관과 노르웨이 대사관를 지나면 본격적으로 티어가르텐(Tiergarten) 안으로 진입하게 된다.

공원의 냄새가 물씬 풍기는 길거리 풍경..  한적하기 이를데 없다.  

그리고 도로 바로 옆에는 이런 잔디 밭이 즐비해 있다.   날씨가 좋을때는 사람들이 많이 모인다고 하던데 오늘은 좀 궂은 날이라 더 한적하고 평화로워 보인다.  티어가르텐은 160만평 정도에 달하며, 서울 올림픽 공원의 4배에 해당하는 어마어마한 규모의 공원이다

예전에는 선제후들의 사냥터  였다고 한다.  선제후란 투표로 뽑힌 황제를 말하며, 독일은 예전에 작은 나라들이 모여있는 분열되어 있던 나라였고 황제는 이들 나라를 통치하고 있는 영주들 중에 투표로 선출되었다. 

전승기념탑(Siegessaule)이다.   티어 가르텐 중앙부에 있는 이 기념탑은 프로이센 왕국이 프랑스와 오스트리아, 그리고 덴마크 연합군과 싸워서 승리한 것을 기념하여 만든 것이다.  이 기념탑은 영화 <베를린 천사와 시>로 인해 유명하게 되었다고 하며, 이 영화는 맥라이언이 주연한 <시티오브 엔젤>로 리메이크 되었다.

시티오브엔젤은 영화 DVD를 가지고 있을 정도로 도도가 특히 좋아하는 영화다.

승리의 여신 .. 로마신화에서는 빅토리아(Victoria), 그리스 신화라면 니케(Nike) 정도 되겠다.. 
승리라는 영어 단어인 Victory의 어원이자 유명 스포츠 상표 나이키도 이 여신의 이름에서 유래된것은 유명한 얘기다.
승리의 여신을 알아볼수 있는 방법은 손에 든 월계관과 대추야자 나무.. 그리고 날개 등의 여부로 판단하면 된다.

저 위의 전망은 좋다고 얘기들었지만 저곳까지 걸어 올라가야 하는 수고를 해야 한다. 거기다 입장료까지 조금 부담하면서 말이다. ^^  -> 당근 우리는 패쓰다.
저 위에 있는 사람들중 몇몇은 종이 비행기를 접어서 멀리 날리고 있었는데 나름 재밌겠다는 생각을 해봤다.

탑 아랫편의 풍경..  탑은 도로 한 중앙 로터리에 있기 때문에 지하도를 이용해서가야 한다.
원래는 제국의회 의사당 앞에 있던것을 히틀러가 이곳으로 이전하였고, 그 덕분인지는 모르지만  2차대전 중 폭격에도 훼손되지 않아 현재까지도 잘 보존 되어 있다.

티어가르텐(Tiergarten)의 끝이 안보이는 산책로.. 베를린에 오래 머물게 된다면 한가로이 걸어보고 싶은 곳이다.
하지만 우리는 베를린 일정을 당초 이틀에서 하루로 축소한 터라..
 

버스를 타고 우리는 베를린의 대표적 명소 브란덴부르크의 개선문(Brandenburger Tor)으로 왔다. 

정면 정중앙에 희미하게나마 보이는 것이 전승 기념탑이다.  양 옆의 숲은 말할 것없이 티어가르텐의 일부다.
시간이 많았다면 그냥 걸어왔을 곳인데 오늘은 조금 서두르다 보니 버스를 이용했다.

베를린(Berlin)의 우체통은 노란색이다.  드레스덴(Dresden)에서 봤던 것 처럼

1788년에서 1791년사이에 만든 이 고전주의 양식의 개선문은 아테네 아크로폴리스 입구인 프로필라(Propylaea)를 본떠서 만든 것이다. 19세기 당시 프로이센 군이 전쟁에서 승리를 하게 되면 승전병들이 반드시 이 곳을 통과하였다고 한다.

개선문 바로 옆(사진의 좌측편)에는 베를린 여행 안내소가 있는데, 특이한 것은 옆서나 기념품 등에 베를린 장벽의 일부분으로 보이는 콘크리트 조각을 붙여서 파는 것들이 많다는 점이다. (조각이 붙은게 그렇지 않은것보다 조금 비싸다..)
또 하나 대부분 관광안내소에 무료로 배포하는 투어맵을 이곳에서는 유료로 팔고 있다는 점..

1961년 베를린 장벽이 만들어 지면서 사람들은 이곳으로만 동서로 왕래할수 있었기 때문에 한때 분단의 상징이었던 이곳은 지금은 월드컵때마다 거리응원이 펼쳐지고 각종 행사마다 시민들이 모이는 명소로 둔갑했다.  베를린의 시청앞 광장정도 되는 것이다.  

프로이센이 파리를 함락하고 나폴레옹을 폐위시킨 것을 기념으로 이 광장은 파리저 광장(Pariser Platz)이라 불리게 되었고, 그리고 이 광장은 <베를린의 상드리제>라고 불리는 운터덴린덴로(Unter Den Linden)의 시작점이기도 하다.

 광장에는 관광객을 상대로 기념 찰영을 해주는 군복을 입고 사람들이 있다.  물론 댓가는 지불해야 할 것이다.^^

브란덴부르크 개선문 맨 윗쪽에는 한때 나폴레옹에 의해 빼앗겼던 청동상인 <승리의 콰트리가(4두마차)>가 있다. 이 포스트 앞에서도 언급했지만 머리에 쓴 월계수관과 등에 붙어 있는 날개는 승리의 여신인 니케 혹은 빅토리아의 상징이다.
이 청동상은 1841년경 프랑스로부터 다시 찾아와 개선문 위를 장식하고 있다.

(3) 에서 계속

민박집에서 주인아주머니가 정성 껏 차려준 아침 식사를 했다.
식탁에는 우리 말고 학생 몇명이 더 있었는데 대부분 음악을 공부하러 베를린에 온 유학생들이다.  유명 콩클에서 입상을 할 정도로 실력이 있는 학생들이라고 주인아주머니가 귀뜸을 해주신다. 베를린은 독일의 수도 답게 상당히 볼거리가 많은 곳이다.  최소 이틀 정도는 돌아다녀야 될듯 한데 주인아주머니 말씀으로는 하루만 베를린을 돌고 차라리 포츠담 쪽으로 가보라고 하신다.  아주머니 의견을 따라 하루만 베를린에 할애하고 하루는 포츠담을 둘러보는 것으로 일정 급 수정..  !!
(사실 스위스가 너무 좋다보니 예정보다 오래 체류해 있었고, 이로 인해 이후 일정중 축소 할 부분을 찾아보는 중이었다.)

우선 서베를린 쪽 부터 돌아 보려면 베를린 동물원이 있는 초(Zoo) 역에서 시작 하는 것이 좋다.
숙소가 베를린 중심에서 약간 외곽쪽인지라 숙소 앞에서 대중교통을 이용해야 한다. 될수 있으면 거리의 풍경도 구경하는 맛이 쏠쏠 하기에 우리는 좀처럼 지하철을 이용하지는 않았다. 


베를린의 시내버스는 영국처럼 2층 버스다.  당연히 2층에 올라가서 자리를 잡고 이동중이다.  
내심 맨 앞자리를 기대했지만 이 정도도 나쁘지 않다... ^^


런던에서부터 2층 버스에 맛 들인지라.. 베를린에서는 특별한 일이 없다면 이 버스를 애용 할듯 하다. 


앞쪽에 붕괴된 모습으로 보존하고 있는 카이저 빌헬름 교회가 보이고 도로 중앙에 있는 공원에는 분단과 통일이 주제인 듯한 조형물이 설치되어 있다.  양쪽에 지나는 차들이 장난이 아닌데 도로 중앙 벤치에서 쉬고 싶은 생각이 들지 모르겠다.



유럽에는 시내버스에서 정류장 안내가 전광판으로 되기 때문에 안내방송을 못알아 들어도 편리하게 이용할수 있다.
이런 것들은 우리나라 시내버스에 적용해도 될듯 하다.
이 버스의 종점인 초(Zoo)역을 안내하는 버스 전광판...   인근에 유서 깊은 동물원이 있기 때문에 붙여진 역 이름이다.


초 역 근처의 쿠담거리(Kurfurstendamm)는 각종 상가들이 밀집되어 있는 베를린 최대의 번화가이다. 


초역 인근의 건물 외벽에는 귀여운 동물원 표시가 있다. 


S-bahn의 초(Zoo)역 건물.. 우리나라 말로 번역하면 <베를린 동물원 기차역> 정도이려나..?  
S-bahn은 지상으로 다니는 전철(기차에 가까운  듯), U-bahn은 지하철에 해당한다.


우리가 내린 정류장..  버스 노선에 N이 붙은 것은 24시간 운행하는 버스다. 런던도 24시간 운행하는 나이트 버스가 있었다.


우리가 가장 먼저 방문한 곳은 카이저 빌헬름 교회(Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche)다.   폭격에 의해 반파된 교회 대신 왼편에 현대식으로 새로 지었다.  육각형 모양의 파격적인 건물이다.



카이저 빌헬름 교회(Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche)는 전쟁에 참혹함에 대해 기억하고 다시는 전쟁을 하지 말자는 의미를 살려 보수하지 않고 그대로 보존해 두고 있다.



입구의 조형물은 정확하게는 모르지만 평화와 화합을 상징하는 것들이 아닐까 싶다.


반파된 교회와 새로 지어진 교회..


스폰서 광고를 모집하는 광고일가?? 


반파된 교회안에는 현재 기념관과 기념품 가게를 조성해 두었다.


내부에는 폭격에도 남아있는 성물화들이 그대로 보존되어 있다.


내부에는 기념품 가게 뿐아니라 여러 전시물이 전시되어 있고, 이를  진지한 표정으로 돌아보는 사람들로 붐빈다.


파괴되기 전에 교회의 모습이 모형으로 전시가 되어 있고..


사진으로도 전시해 두었다.

2차대전 당시 5,000만명이 넘는 사람들이 희생되었다고 한다. 현 우리나라 인구보다도 많다.
이 중 소련과 독일의 피해가 특히 더 컸는데 독일 600만명, 소련이  2,000만명이 희생되었다고 한다.  
이에 비하면 연합국 측의 핵심인 영국, 프랑스, 미국의 피해는 이에 비하면 상당히 적었으며, 승기를 잡은 이후에는 독일에 보복성 융단 폭격을 가해 독일에 많은 민간인 희생자를 양산해 냈다.
승기를 잡게 된 것도 다른 시각으로 보면 독일의 화살을 소련으로 돌리게 하여 서로 치고 받는 형국을 이끌어냈고, 소모전으로 몰고 감으로써 나중에는 자원 고갈이 되게끔 의도했기 때문이다.  어찌 보면 2차대전의 가장 큰 피해자는 이들 나라들에 놀아난 소련과 독일일수도 있다.(참고로 영국이 35만명, 프랑스가 60만명, 미국이 30만명 정도가 희생되었다.)
드레스덴 폭격에서도 잠시 언급했지만 이 때문에 독일에서는 왜 우리만 잘못했고 우리만 사과해야 하는지에 대한 목소리가 서서히 흘러나오고 있다고 한다.  물론 독일인의 대부분은 전쟁을 일으킨 우리 전 세대의 잘못이라고 생각하고, 다시는 전쟁을 해서는 안된다는 생각을 가진 사람들이 대부분이지만..  안타까운 전시물을 보니 전쟁에 대해 다시금 생각해 보게 된다.



새로 만든 교회의 내부는 푸른 빛이 나는 스테인 글라스로 둘러쌓여 있어, 마치 환상적인 일루미네이션 장식을 보는 듯 하다.


정면의 예수 상도 마치 현대 예술품을 보는 듯한 심오함이..  


기독교를 믿는 분들한테는 죄송스럽지만 .. 왠지 괴기스럽기 까지..   예전에 봤던 애니메이션 애반게리온의 한 장면이 떠오르는 건 뭔지..


육각형의 실내 공간은 경건함과는 조금 다른 신비롭고 환상적인 느낌이 드는 곳이다.